絲綢（用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品總稱）

絲綢（用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品總稱）

絲綢 （用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品總稱） 次瀏覽 | 2022.11.07 12:10:29 更新 來源 ：互聯(lián)網(wǎng) 精選百科 本文由作者推薦 絲綢用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品總稱

絲綢，一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維、短絲等織成；用蠶絲或人造絲純織或交織而成的織品的總稱。

在古代，絲綢就是蠶絲（以桑蠶絲為主，也包括少量的柞蠶絲和木薯蠶絲）織造的紡織品?，F(xiàn)代由于紡織品原料的擴(kuò)展，凡是經(jīng)線采用了人造或天然長絲纖維織造的紡織品，都可以稱為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特別稱為“真絲綢”。

絲綢是中國的特產(chǎn)，中國古代勞動人民發(fā)明并大規(guī)模生產(chǎn)絲綢制品，更開啟了世界歷史上第一次東西方大規(guī)模的商貿(mào)交流，史稱“絲綢之路”。從西漢起，中國的絲綢不斷大批地運(yùn)往國外，成為世界聞名的產(chǎn)品。那時從中國到西方去的大路，被歐洲人稱為絲綢之路，中國也被稱之為“絲國”。

中文名

絲綢

外文名

silk

拼音

sī chóu

產(chǎn)品分類

紡織品

原產(chǎn)地

中國

原料特性天然纖維

絲綢所含的天然纖維主要是蠶絲纖維，是熟蠶結(jié)繭時所分泌絲液凝固而成的連續(xù)長纖維，也稱天然絲，是人類利用最早的動物纖維之一，包括桑蠶絲、柞蠶絲、蓖麻蠶絲、木薯蠶絲等。

在用桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖

蠶絲纖維是唯一得到實(shí)際應(yīng)用的天然長絲纖維，由蠶改粘液凝固而成。蠶絲纖維因蠶的食性不同分成多種，其中有食桑葉形成的桑蠶絲纖維、食柞樹葉形成的柞蠶絲纖維以及食木薯葉、馬桑葉、蓖麻葉形成的其他野蠶絲纖維。桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維可以把長絲纖維的形態(tài)保留到集束形成的長絲紗中，其他的幾種野蠶絲纖維只能被改形為短纖維用紡織加工。在用桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維集束形成的長絲紗中，桑蠶絲纖維的長絲紗最重要，占天然長絲紗的大部分。

蠶絲結(jié)構(gòu)

蠶吐絲時同時吐出兩根蠶絲，但凝固成形后，它們會并合形成一根繭絲。繭絲的斷面類似眼鏡。每根繭絲中含有兩根被絲膠粘結(jié)在一起的蠶絲纖維，稱為絲素，即無膠的蠶絲纖維。它具有接近三角形的橫截面特征，但形狀與截面積大小并不均勻。

絲素也稱絲素纖維，是最終得到使用的蠶絲纖維。

絲膠包覆在絲素纖維的四周，它的存在會對纖維的使用、加工和產(chǎn)品風(fēng)格產(chǎn)生重要的影響。

每根繭絲上的絲膠含量并不均勻，開始吐出的絲，絲膠含量低，結(jié)束時吐出的絲，絲膠含量最高。蠶絲纖維有比較完善的原纖構(gòu)造，能充分表現(xiàn)天然纖維的優(yōu)良品質(zhì)。

化學(xué)組成

絲綢

蠶絲屬蛋白質(zhì)纖維（Fibroin；シルクタンパク），又名：絲素蛋白。是一種含氮的高分子化合物，其大分子的單基是α氨基酸。α氨基酸的結(jié)構(gòu)通式是RCH（NH2）COOH，由于其氨基位于緊鄰羧基或羧酸的α碳原子上，因此稱為α氨基酸。由絲素分子的結(jié)構(gòu)通式可知，在整個大分子鏈的不同肽基上，連接的側(cè)基是不同的，這是天然蛋白質(zhì)纖維的一個重要特征。

組成蠶絲絲素的氨基酸共有18種之多，絲素蛋白含量約占蠶絲的70%—80%，其中甘氨酸（gly）、丙氨酸（ala）和絲氨酸（r）約占總組成的80%以上。

改性

絲素蛋白雖然具有很多優(yōu)良的使用性能，但因?yàn)榻z素蛋白分子中含有一定量的羥酚基及其它結(jié)構(gòu)，容易吸收紫外光而變性，在紫外光照射下，氨基酸組成發(fā)生裂解，白度明顯下降，隨照射時間的增加，絲素蛋白泛黃程度也增加，特別是在有水存在下，泛黃更為嚴(yán)重?。力學(xué)性能和熱性能也大幅度下降，對其性能有很大影響，而且絲素蛋白又難于染色和易于褪色等，為了使缺陷得以改善，必須進(jìn)行改性，改性可以用生物學(xué)的基因方法來改善蠶的品種，也可以采用化學(xué)和物理的方法加以改進(jìn)，通常為化學(xué)改性和高分子共混兩種方法。?

人造纖維

按自動繅絲機(jī)的感知型式加工蠶絲

現(xiàn)代工業(yè)絲綢，很少有百分之百全蠶絲產(chǎn)品，主要是天然纖維、人造纖維、纖維素的組合體。

人造纖維是指通過物理化學(xué)的方法制得的非天然纖維，分為再生纖維和化學(xué)纖維兩種。再生纖維是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經(jīng)溶解后制成紡織溶液，然后噴絲紡制成纖維狀的材料；化學(xué)纖維是利用石油、天然氣、煤和農(nóng)副產(chǎn)品作原料制成的合成纖維。絲綢中加入人造纖維，主要是為了使絲綢抗皺縮、防蟲蛀、更易保存等。

人造纖維只有100年的歷史，在此之前，人類都依靠棉、毛、絲、麻等天然纖維應(yīng)用于紡織服裝和其它生產(chǎn)領(lǐng)域。20世紀(jì)50年代以后各種合成纖維先后問世，量大價廉，大大豐富了紡織纖維總產(chǎn)量和使用范圍，成為天然纖維的競爭對手。合成纖維的原料是石油，但地球的石油資源30—50年后即告枯竭，隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷前進(jìn)和消費(fèi)意識的改變，為了應(yīng)對石油危機(jī)和適應(yīng)環(huán)保理念的全球大趨勢，纖維產(chǎn)業(yè)也逐步向開發(fā)、使用天然纖維靠攏。各種新型纖維問世，如天然彩色棉、竹纖維、Lyocell纖維、PLA纖維、大豆蛋白纖維、蠶蛹蛋白纖維等，都具有天然纖維的特點(diǎn)，不僅性能優(yōu)良而且環(huán)保。

絲綢特性

優(yōu)點(diǎn)

第一：穿著舒適。真絲綢由蛋白纖維組成，與人體有很好的生物相容性，加之表面光滑，其對人體的摩擦刺激系數(shù)在各類纖維中是最低的，僅為7.4%。

第二：吸、放濕性好。蠶絲蛋白纖維富集了許多胺基（-CONH）、氨基（-NH2）等親水性基團(tuán)，又由于其多孔性，易于水分子擴(kuò)散，所以它能在空氣中吸收水分或散發(fā)水分，并保持一定的水分。在正常氣溫下，它可以幫助皮膚保有一定的水分，不使皮膚過于干燥；在夏季穿著，又可將人體排出的汗水及熱量迅速散發(fā)，使人感到?jīng)鏊瑹o比。

絲綢不僅具有較好的散熱性能，還有很好的保暖性。其保溫性得益于多孔隙纖維結(jié)構(gòu)。蠶絲纖維里有許多極細(xì)小的纖維，這些細(xì)小的纖維又是由更為細(xì)小的纖維組成。因此，看似實(shí)心的蠶絲實(shí)際上有38%以上是空心的，在這些空隙中存在著大量的空氣，阻止了熱量的散發(fā)，使絲綢具有很好的保暖性。

第三：吸音、吸塵、阻燃。真絲織物有較高的空隙率，因而具有很好的吸音性與吸氣性，所以除制作服裝外，還可用于室內(nèi)裝飾。由于蠶絲具有吸濕、放濕性能以及保濕性、吸氣性和多孔性，還可調(diào)節(jié)室內(nèi)溫濕度，并能將有害氣體、灰塵、微生物吸掉。另外，真絲纖維的熱變性小，比較耐熱，加熱到100℃時，只有5—8%左右脆化，而大多數(shù)合成纖維的熱變度要比真絲大4—5倍。蠶絲的燃燒溫度在300—400℃，屬難燃纖維，而合成纖維的燃燒溫度在200—260℃，即易燃、易熔。因此，采用蠶絲纖維作為室內(nèi)裝飾的原料，不但可以起到吸音、吸塵、保溫作用，還有起到阻燃功能。

第四：抗紫外線。絲蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外線，因此絲綢具有較好的抗紫外線功能。而紫外線對人體皮膚是十分有害的。當(dāng)然，絲綢在吸收紫外線后，自身會發(fā)生化學(xué)變化，從而使絲織品在日光的照射下，容易泛黃。

第五：保健。真絲纖維的保健功能是無法替代的，其中含有人體所必須的18種氨基酸，與人體皮膚所含的氨基酸相差無幾，故又有人類的“第二皮膚”的美稱。穿真絲衣服，不但能防止紫外線的輻射、防御有害氣體侵入、抵抗有害細(xì)菌，而且還能增強(qiáng)體表皮膚細(xì)胞的活力，促進(jìn)皮膚細(xì)胞的新陳代謝，同時對某些皮膚病有良好的輔助治療作用。

缺點(diǎn)

易生折皺，容易吸身、不夠結(jié)實(shí)、褪色較快。

絲織工藝繅絲

原始的繅絲方法，是將蠶繭浸在熱盆湯中，用手抽絲，卷繞于絲筐上，成為織綢的原料。盆、筐就是原始的繅絲器具。一顆蠶繭可抽出約1000米長的繭絲，若干根繭絲合并成為生絲。

繅絲是制絲過程的一個主要工序。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格要求，把若干粒煮熟繭的繭絲離解，合并制成生絲或柞蠶絲?？壗z方法很多，按繅絲時蠶繭沉浮的不同，可分為浮繅、半沉繅、沉繅三種，蠶繭的浮沉主要決定于煮繭后繭腔內(nèi)吸水量的多少。按繅絲機(jī)械類型的不同，可分為立繅和自動繅兩種。按自動繅絲機(jī)的感知型式不同，可分為定粒感知繅絲和定纖感知繅絲兩種。將蠶繭抽出蠶絲的工藝概稱繅絲。

織造

生絲經(jīng)加工后分成經(jīng)線和緯線，并按一定的組織規(guī)律相互交織形成絲織物，就是織造工藝。各類絲織品的生產(chǎn)過程不盡相同，大體可分為生織和熟織兩類：生織，就是經(jīng)緯絲不經(jīng)煉染先制成織物，稱之為坯綢，然后再將坯綢煉染成成品。這種生產(chǎn)方式成本低、過程短，是絲織生產(chǎn)中運(yùn)用的主要方式。熟織，就是指經(jīng)緯絲在織造前先染色，織成后的坯綢不需再經(jīng)煉染即成成品。這種方式多用于高級絲織物的生產(chǎn)，如織錦緞、塔夫綢等。在織造前，還需做好準(zhǔn)備工作，如使絲膠軟化的浸漬、能改善產(chǎn)品性能的并絲和拈絲，還有整經(jīng)、卷緯等。同時，由于蠶絲吸濕性強(qiáng)，還要做好防潮工作。絲織生產(chǎn)使用的自動化織機(jī)主要有：用于生產(chǎn)合成纖維長絲織物的噴水織機(jī)和于生產(chǎn)多色緯提花織物的劍桿織機(jī)。

染整

染整是指對紡織材料（纖維、紗線和織物）進(jìn)行以化學(xué)處理為主的工藝過程，現(xiàn)代也通稱為印染。染整同紡紗、機(jī)織或針織生產(chǎn)一起，形成紡織物生產(chǎn)的全過程，染整質(zhì)量的優(yōu)劣對紡織品的使用價值有重要的影響。該工藝主要包括生絲及織物的精煉、漂白、染色、印花和整理等工序。?

精煉

蠶絲由兩根單絲組成，其主體為絲朊，外層包裹絲膠。大部分的色素、油脂、蠟質(zhì)和無機(jī)鹽等都存在于絲膠中。這些雜質(zhì)對印染的效果有很大影響，所以必須在染色前將其去除。人們在長期實(shí)踐中，掌握了絲膠受化學(xué)劑或酶的作用易溶解于熱水的特性，并利用絲膠這一弱點(diǎn)，將坯綢或生絲放入裝有肥皂（或合成洗滌劑）與純堿（碳酸鈉）的混合溶液內(nèi)進(jìn)行加熱，絲膠加熱后進(jìn)行水解。經(jīng)過這樣的精煉，脫除絲膠而保存絲朊，并去除了色素、脂、蠟等雜質(zhì)，從而取得色澤潔白的絲制品。脫膠又叫精煉，脫膠后的生絲稱為熟絲。生絲脫膠的程度須根據(jù)生產(chǎn)要求而定。

漂白

絲綢

脫膠后的絲纖維應(yīng)進(jìn)行漂白以除去天然色素。否則，染淺色時，因天然色素的存在會導(dǎo)致成品色澤發(fā)生變化。蠶絲可利用各種漂白劑的氧化或還原作用進(jìn)行漂白。對蠶絲在催化劑存在下采用雙氧水漂白的工藝曾有過報道。二氧化硫脲是一種還原型漂白劑，其BOD和COD值都較低，因而可作為低污染的無毒漂白劑使用，但是，與保險粉相比，盡管保險粉污染嚴(yán)重，仍被大量使用。而TDU由于價格較高其應(yīng)用卻受到限制。

染色

色澤潔白的坯綢經(jīng)精煉之后，便進(jìn)入染色階段。染色就是使染料和蠶、坯綢等發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，讓坯綢染上各種色彩的工藝。由于蠶絲屬蛋白質(zhì)纖維，不耐堿，染色宜在酸性或接近中性的染液中進(jìn)行。用于絲織物染料的主要是：酸性染料、活性染料、直接染料與還原染料等。用酸性染料染上的顏色比較鮮艷，染后用陽離子固色劑處理，可提高產(chǎn)品的水洗牢度?；钚匀玖先驹谛Q絲上有良好的水洗牢度?？椢锏娜旧椒S織物的品種而異，如縐、紗類織物用繩狀染色或溢流噴射染色，紡、綢、緞類織物則用平幅掛染或卷染。

印花

一種色彩畢竟單調(diào)，除染色外，人們還采用印花技術(shù)使絲綢變得五彩繽紛。印花是指將染料按照設(shè)計(jì)好的花色印在織物上的一種工藝。常用的印花工藝有直印、拔印、防染。直接印花指色漿直接通過篩網(wǎng)印花版印在絲織品上，是的基本印花方法之一，可用多種染料共同印制。拔染印花，也稱雕板印花，是一種使用雕白劑拔染的工藝，印染前先用具有偶氮結(jié)構(gòu)的酸性染料和活性染料將絲織品染色，再在色綢上按花樣需要印上含有破壞色素的雕白劑制成的雕印（拔染）漿，經(jīng)汽蒸后，印漿部位的地色便呈現(xiàn)白色，叫做“雕白”。

防染印花，就是將絲織品按花樣印上“防白”漿或“色防”漿，待干燥后再行染色。由于花樣部位有“防白”漿或“色防”漿中的防染劑，不會染色，而其余部分則全部上色。

整理

絲織品經(jīng)過精練、染色、印花后，便可以對織物進(jìn)行最后的整理工作。整理工藝主要解決前幾道工序遺留的潮濕、皺折、門幅參差不齊等問題，突出絲織物本身柔軟的特性并增加其服用功能，主要采用的是機(jī)械整理和化學(xué)整理兩種方法。機(jī)械整理有拉幅整緯整理，汽熨整理，軋光等方法；化學(xué)整理主要是添加化學(xué)藥劑，如柔軟劑、抗靜電劑、防火劑、由純堿及磷酸三鈉組成的砂洗劑等，從而達(dá)到防皺、防縮、柔軟、厚實(shí)的效果。處理過的面料不僅更適合穿著，絲綢的消費(fèi)領(lǐng)域也由此而拓寬。?[8]?

歷史演變初期發(fā)展

上古傳說中，黃帝的妻子嫘祖發(fā)明“養(yǎng)蠶取絲”，但現(xiàn)實(shí)中絲綢究竟是何時被發(fā)明尚具爭議。

專家們根據(jù)考古學(xué)的發(fā)現(xiàn)推測，在距今五六千年前的新石器時期中期，中國便開始養(yǎng)蠶、取絲、織綢。真正能夠說明蠶繭得到利用的是1926年在山西省夏縣西陰村發(fā)掘到的半個蠶繭。據(jù)考古學(xué)家李濟(jì)和昆蟲學(xué)家劉祟樂的研究，斷定為桑蠶繭。繭殼長約1.36厘米，幅寬約1.04厘米，是用銳利的刀刃切去了繭的—部分。西陰村所處的時代為仰韶時期（距今約5600—6000年），為人們研究絲綢起源提供了實(shí)物。?

西漢·素紗禪衣

在河南省滎陽汪溝遺址的4個翁棺中發(fā)現(xiàn)據(jù)稱是約5500年絲綢遺存。?

在河姆渡遺址中人們已發(fā)現(xiàn)了紡織工具，借此可以推斷絲綢的使用至少不遲于良渚文化。最具影響力的說法，是中國科學(xué)家在1958年的考古發(fā)現(xiàn)，距今5300年大汶口文化時期的絲綢織品。

絲綢織品技術(shù)曾被中國壟斷數(shù)百年，由于其編制技術(shù)在當(dāng)時是一種復(fù)雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關(guān)注，因而絲織品成為工業(yè)革命以前世界主要的國際貿(mào)易物資。最早絲綢織品只有帝王才能使用，但絲綢業(yè)的快速發(fā)展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進(jìn)入中華文化。并成為中國商人對外貿(mào)易中一項(xiàng)必不可少的高級物品。

起初中國嚴(yán)密控制著絲綢織造業(yè)和養(yǎng)蠶業(yè)的技術(shù)流傳，并禁止其流向外國。但朝鮮則在中國移民的協(xié)助下，與前200年成功實(shí)現(xiàn)養(yǎng)蠶技術(shù)的突破。此外，西域和田河流域（前500年—前300年）與印度（300年之前）成功實(shí)現(xiàn)養(yǎng)蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種并發(fā)展養(yǎng)蠶技術(shù)。

商周時期

商代農(nóng)業(yè)有了很大發(fā)展，蠶桑業(yè)亦形成了一定規(guī)模。考古發(fā)現(xiàn)的商代絲織品盡管數(shù)量有限，但已出現(xiàn)了提花絲織物，這說明當(dāng)時的織造技術(shù)已達(dá)到相當(dāng)水平。

西周時期，統(tǒng)治者對手工業(yè)生產(chǎn)已有了嚴(yán)格的組織與管理，絲綢生產(chǎn)技術(shù)比商代有所進(jìn)步。

春秋戰(zhàn)國時期是中國歷史上從奴隸制向封建制過渡的時期，生產(chǎn)力和社會經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)生了巨大變化。蠶桑絲綢業(yè)也受到重視，發(fā)展農(nóng)桑成為各國富國強(qiáng)民的重要國策。

戰(zhàn)國時期，農(nóng)業(yè)與手工業(yè)相結(jié)合的農(nóng)戶成了社會的基本生產(chǎn)單位，手工業(yè)成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。絲綢生產(chǎn)的專業(yè)化分工更加明顯，有些技術(shù)世代相傳，達(dá)到了相當(dāng)高的水平。幾乎所有的地方都能生產(chǎn)絲綢，絲綢的花色品種也豐富起來，主要分為絹、綺、錦三大類。錦的出現(xiàn)是中國絲綢史上的一個重要的里程碑，它把蠶絲優(yōu)秀性能和美術(shù)結(jié)合起來，不僅是高貴的衣料，而且是藝術(shù)品，大大提高了絲綢產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和歷史價值，影響深遠(yuǎn)。此時中國絲綢也傳進(jìn)了印度，印度政治家、哲學(xué)家考底利耶（Kautilya）的《政事論》（又譯《治國安邦術(shù)》）一書中有cinapatta一字，意思就是“中國的成捆的絲”。另外，從梵文的許多字中也可看出，古代印度人民對蠶絲的認(rèn)識要比希臘人和羅馬人準(zhǔn)確得多，他們知道絲是蟲子吐的，絲是蠶繭抽成的。?[17]?

秦漢時期

秦漢時期是中國封建社會處于初步鞏固與發(fā)展的時期，秦的統(tǒng)一和中央集權(quán)制度的建立為漢代的強(qiáng)盛奠定了基礎(chǔ)。漢初實(shí)行“與民修養(yǎng)”政策，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。規(guī)模宏大的官營絲綢業(yè)建立起來，其產(chǎn)品主要滿足宮廷與官府的需求；民營絲織業(yè)也有了較大發(fā)展，有的作坊形成了自己的產(chǎn)品特色和知名度。絲綢產(chǎn)區(qū)較商周時期有所發(fā)展。西漢時期絲綢的生產(chǎn)重心在黃河中下游地區(qū)，從東漢時期開始，西南地區(qū)的蜀錦成為全國聞名的絲綢產(chǎn)品。

秦漢時期，絲織業(yè)不但得到了大發(fā)展，而且隨著漢代中國對外的大規(guī)模擴(kuò)展影響，絲綢的貿(mào)易和輸出達(dá)到空前繁榮的地步。漢武帝時期北擊匈奴，控制了通向西域的河西走廊。張騫兩次出使西域，溝通了中原內(nèi)地通向西域并連貫歐亞大陸的道路。貿(mào)易的推動使得中原和邊疆、中國和東西鄰邦的經(jīng)濟(jì)、文化交流進(jìn)一步發(fā)展，從而形成了著名的“絲綢之路”。這條路從長安出發(fā)，經(jīng)甘肅、新疆一直西去，經(jīng)過中亞、西亞，最終抵達(dá)歐洲。元朔三年（前126年），在漢武帝的西進(jìn)政策下，中國的蠶絲與絲綢源源不斷地通過絲綢之路輸往中亞、西亞并到達(dá)歐洲，絲綢之路沿途出土的大量漢代絲綢織物就是當(dāng)時貿(mào)易繁榮的物證。中國的絲綢生產(chǎn)技術(shù)也在這一時期傳播到中亞地區(qū)。

魏晉時期

魏晉南北朝時期，戰(zhàn)爭連綿不絕，國家長期分裂，政權(quán)頻繁更替。劇烈的社會動蕩、復(fù)雜的政治格局、廣泛的國際往來，令絲綢生產(chǎn)雖發(fā)展艱難，但內(nèi)涵豐富，面貌多樣。這一時期，北方仍然是絲織品的主要產(chǎn)區(qū)，四川成都地區(qū)絲綢業(yè)一向發(fā)達(dá)，江南地區(qū)由于三國時的相關(guān)政策，開發(fā)絲綢業(yè)有了新的起色，經(jīng)過南朝的經(jīng)營而進(jìn)一步得到發(fā)展，為唐代中期以后江南絲織業(yè)的崛起奠定了基礎(chǔ)。

三國、兩晉、南北朝的長期戰(zhàn)亂，造成對黃河流域經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重破壞，到了隋代，中國蠶桑絲綢業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了長江流域。

隋唐時期

絲綢

隋唐時期是中國封建社會發(fā)展的高峰，總的來說國家強(qiáng)盛、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、商業(yè)繁榮，尤其是文化上的開放，顯示了這一時代雍容大度、兼蓄并包的風(fēng)格。絲綢業(yè)也在這一社會基礎(chǔ)上出現(xiàn)了發(fā)展高潮。當(dāng)時重要的絲綢產(chǎn)區(qū)有三個：一是黃河流域，以河北、河南兩道為主體；二是四川巴蜀地區(qū)，劍南道和山南道的西部可以劃入本區(qū)；三是長江下的東南地區(qū)，基本形成三強(qiáng)鼎立的局面。安史之亂后，江南地區(qū)的重要性大大增強(qiáng)。此外，西北地區(qū)絲綢的發(fā)展在邊遠(yuǎn)地區(qū)中首屈一指，并表現(xiàn)出濃郁的地方特色。

唐朝是絲綢生產(chǎn)的鼎盛時期，無論產(chǎn)量、質(zhì)量和品種都達(dá)到了前所未有的水平。絲綢的生產(chǎn)組織分為宮廷手工業(yè)、農(nóng)村副業(yè)和獨(dú)立手工業(yè)三種，規(guī)模較前代大大擴(kuò)充。同時，絲綢的對外貿(mào)易也得到巨大的發(fā)展，不但“絲綢之路”的通道增加到了三條，而且貿(mào)易的頻繁程度也空前高漲。絲綢的生產(chǎn)和貿(mào)易為唐代的繁榮做出了巨大的貢獻(xiàn)。

唐代的絲綢貿(mào)易十分發(fā)達(dá)，陸上絲綢商道更多采用一條偏北迂回的道路。海上絲綢之路也在這一時期興起，絲綢產(chǎn)品通過東海線和南海線，分別輸往朝鮮半島、日本和東南亞、印度乃至由阿拉伯商人傳播到歐洲。絲綢貿(mào)易的興盛導(dǎo)致了絲綢技術(shù)的外傳，至7世紀(jì)，東起日本，西至歐洲，西南到印度均有絲綢生產(chǎn)，基本奠定了日后蠶絲產(chǎn)區(qū)的格局。?[15]?

兩宋時期

宋時期，隨著蠶桑技術(shù)的進(jìn)步，中國絲綢有過短暫的輝煌。不但絲綢的花色品種有明顯的增加，特別是出現(xiàn)了宋錦、絲和飾金織物三種有特色的新品種，而且對蠶桑生產(chǎn)技術(shù)的總結(jié)和推廣也取得了很大的突破。

北宋絲綢生產(chǎn)以黃河流域、江南地區(qū)和四川地區(qū)為重要產(chǎn)區(qū)，中晚期生產(chǎn)重心已轉(zhuǎn)移至江南地區(qū)，但北方在高檔絲織品生產(chǎn)上仍保持優(yōu)勢。南宋時，絲綢產(chǎn)區(qū)基本集中在長江流域，江南地區(qū)絲綢生產(chǎn)占絕對優(yōu)勢，浙江已成為名副其實(shí)的“絲綢之府”。遼在奪取燕云十六州后開始發(fā)展蠶桑絲綢生產(chǎn)，金代統(tǒng)治區(qū)域的絲綢業(yè)雖遭破壞，但也維持了一定規(guī)模。?

宋朝的官營絲綢生產(chǎn)作坊有相當(dāng)規(guī)模，在京城少府監(jiān)屬下設(shè)置綾錦院、染院、文思院和文繡院，同時還在重要絲綢產(chǎn)區(qū)設(shè)置官營織造機(jī)構(gòu)。東京的綾錦院，真宗年間有織機(jī)400多張，潤州織羅務(wù)年產(chǎn)量萬匹，新興絲織業(yè)中心城市婺州，號稱“衣被天下”。太湖流域“繭簿山立，繰車之聲連甍相聞”。兩宋民間絲織業(yè)十分發(fā)達(dá)，除作為農(nóng)村傳統(tǒng)手工業(yè)以外，城市中的絲織作坊大量涌現(xiàn)，民間機(jī)戶的力量不斷增長。對外貿(mào)易方面，由于陸上絲綢之路被阻斷，海上絲綢貿(mào)易有了長足的發(fā)展，中國的生絲與絲綢通過海上絲綢之路輸往世界各地。

元朝時期

元代的統(tǒng)治者在統(tǒng)一中國之前，即對經(jīng)濟(jì)政策有所調(diào)整，注意保護(hù)生產(chǎn)力和生產(chǎn)資料。官方建立了農(nóng)業(yè)管理機(jī)構(gòu)——司農(nóng)司，指導(dǎo)督促農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；歷史上第一部官方編纂的農(nóng)書《農(nóng)桑輯要》也在全國發(fā)行，推廣先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)；鼓勵墾荒，實(shí)行屯田，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會經(jīng)濟(jì)得到較快恢復(fù)和發(fā)展。西方的天文、歷法、算術(shù)、醫(yī)學(xué)傳入中國，中國的羅盤、火藥、印刷術(shù)也先后傳到國外。中外文化交流和大一統(tǒng)的政治局面，促進(jìn)了絲綢技術(shù)水平的提高。黃河下游一帶的北方絲綢業(yè)得到回升，絲綢生產(chǎn)分工細(xì)致，織造技術(shù)提高；長江中下游的南方，絲綢生產(chǎn)重心的地位進(jìn)一步鞏固提升。

元代中期以后，產(chǎn)區(qū)格局有較大變化，北方地區(qū)的絲綢生產(chǎn)衰落，江南地區(qū)變得更為重要。其原因一方面是氣候變冷使北方不宜于蠶桑生產(chǎn)，另一方面是棉花的種植也使得蠶桑業(yè)趨向集中。龐大的官營織造體系是元代絲綢生產(chǎn)的重要特色，對民間絲綢生產(chǎn)有一定抑制作用。

明朝時期

絲綢

明代由于資本主義的萌芽與發(fā)展，絲綢的生產(chǎn)與貿(mào)易也發(fā)生了較大的變化：絲綢生產(chǎn)的商品化趨勢日漸明顯，絲綢的海外貿(mào)易發(fā)展迅速。江南蘇湖一帶成為最重要絲綢產(chǎn)地，發(fā)展了一批典型的絲綢專業(yè)市鎮(zhèn)，官營織造也日趨成熟，此時，中國絲綢發(fā)展到了最活躍的時期。

明初采取了集中力量發(fā)展墾荒、興修水利和振興農(nóng)業(yè)的政策，改變了元朝手工業(yè)奴隸的身份，大大地解放了勞動生產(chǎn)力。世襲的手工業(yè)者除定期輪流應(yīng)役外，大部分時間可以自己制造手工業(yè)品到市場出售，同時還減輕商業(yè)稅賦。農(nóng)業(yè)、手工業(yè)和商業(yè)的恢復(fù)，促進(jìn)了蠶桑絲綢生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。明代已有不少學(xué)術(shù)價值很高的著作出版，如李時珍的《本草綱目》已對桑品種作了科學(xué)分類；徐光啟的《農(nóng)政全書》中的《蠶桑篇》，對蠶桑生產(chǎn)有全面論述；宋應(yīng)星的《天工開物》，是當(dāng)時絲綢生產(chǎn)最重要的著作。

明初采取了一系列措施重農(nóng)崇儉，蠶桑絲綢業(yè)的產(chǎn)區(qū)范圍有所縮減，但形成了以江南為中心的區(qū)域性密集生產(chǎn)，其中蘇、杭、松、嘉、湖為五大絲綢重鎮(zhèn)。明代中期以后，社會風(fēng)氣漸趨奢靡，在商品經(jīng)濟(jì)與專業(yè)分工經(jīng)營條件下，江南地區(qū)的絲綢工商業(yè)獲得了極大繁榮。?

明代官營織造業(yè)規(guī)模較大，除在南京與北京設(shè)立中央染織機(jī)構(gòu)外，還分別在絲綢產(chǎn)區(qū)的蘇州、杭州及全國二十多處地方設(shè)立地方織染局，供應(yīng)宮廷和政府每年所需的段匹。生產(chǎn)方式有“局織”和外發(fā)“領(lǐng)織”兩種，局織是輪班徭役制，領(lǐng)織為民間機(jī)戶，工匠的人身依附關(guān)系較元代有所松弛。

絲綢產(chǎn)品以朝廷賜賞的形式流入周邊國家和地區(qū)。明中期以后，官府在廣州、泉州、寧波等地設(shè)置“市舶司”，中國生絲與絲綢大量銷往日本地區(qū)銷往歐洲。?

清朝時期

清初絲綢業(yè)在戰(zhàn)爭中損失慘重。康熙時采用了鼓勵措施，絲綢生產(chǎn)獲得較快發(fā)展，在地域上進(jìn)一步向環(huán)太湖地區(qū)和珠江三角洲集中，特別是江南地區(qū)在規(guī)模和水平上成為全國絲綢業(yè)的中心。

清代官營織造體系廢除了明代的匠籍制度，原料也以采買為主，總體規(guī)模比明代有所縮減，重要的有江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局，合稱“江南三織造”，負(fù)責(zé)供應(yīng)宮廷和官府需要的各類絲織品。民間絲織業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大，專業(yè)性分工和地區(qū)性分工更加明顯，涌現(xiàn)出一批繁榮的絲綢專業(yè)城鎮(zhèn)，產(chǎn)品種類繁多，內(nèi)銷市場繁榮。在對外貿(mào)易方面，清厲行海禁，加強(qiáng)了對外貿(mào)易的限制，實(shí)行一口通商。盡管如此，中國對日本的生絲出口和對歐洲各國的生絲與絲織品出口仍然達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模。

晚清時中國絲綢業(yè)在苛捐雜稅和洋稠傾銷的雙重打擊下，陷入了十分可悲的境地。?

民國時期

孫中山制訂的《實(shí)業(yè)計(jì)劃》，按當(dāng)時中國4.5億人的需要，列出了繭75萬噸、絲7.1萬噸、綢11.25億米的發(fā)展目標(biāo)；并在《民生主義》里提出“改良絲業(yè)來增加生產(chǎn)”、“把紡絲方法過細(xì)研究，把絲的種類品種品質(zhì)和色澤分別改良”，使之“中國的絲業(yè)便可以逐漸進(jìn)步，才可以和外國去競爭。中山先生關(guān)于“如果中國的桑葉、蠶種和絲質(zhì)沒有改良，還是老守舊法，中國的絲業(yè)不止是失敗，恐怕要?dú)w天然的淘汰，處于完全消滅”的警言，成為當(dāng)時全國絲綢業(yè)界的共識。許多有識之士，奔走呼吁“實(shí)業(yè)救國”，要求興辦絲綢技術(shù)學(xué)校，發(fā)展蠶絲生產(chǎn)，增加絲綢出口。當(dāng)時一些實(shí)業(yè)家積極響應(yīng)，政府也給予了一定支持，栽桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢的生產(chǎn)技術(shù)，都有改進(jìn)提高。絲綢已成為國家對外出口的重要物資，占到當(dāng)時全國出口總值的20%以上。民國二十六年（1937年），抗日戰(zhàn)爭開始，日本帝國主義侵占中國江蘇、浙江、山東、廣東等蠶絲主產(chǎn)區(qū)，掠奪蠶絲資源，破壞中國絲綢生產(chǎn)。民國三十四年（1945年），抗日戰(zhàn)爭勝利后，不久又經(jīng)歷國共內(nèi)戰(zhàn)，到民國三十八年（1949年）繭絲綢的生產(chǎn)、出口均是民國時期的產(chǎn)銷最低點(diǎn)，整個絲綢業(yè)已呈奄奄一息的局面。

現(xiàn)代發(fā)展國內(nèi)發(fā)展

1980年到1990年的十年間，中國生絲產(chǎn)量從3.6萬噸上升到5.7萬噸，絲織物的產(chǎn)量增長了2倍多；絲織品消費(fèi)量也從4億米增長到了12.2億米，出口的生絲占世界生絲貿(mào)易量的80%以上，綢緞也要占50%上下，重新爭得了世界絲綢市場上的主導(dǎo)地位，絲綢業(yè)成為國家的創(chuàng)匯支柱產(chǎn)業(yè)，建成較完整的絲綢業(yè)體系，絲綢產(chǎn)品行銷100多個國家和地區(qū)。

隨著中國絲綢行業(yè)工藝技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，科技創(chuàng)新步伐也得以加快，尤其是電腦、電子商務(wù)平臺和現(xiàn)代化信息處理獲得全方位充分利用。最典型的實(shí)例是，電腦的普及使得繅絲工藝徹底淘汰了沿襲百年之久的立繅車，進(jìn)而在很大程度上提升了絲綢行業(yè)自動繅絲的水平。利用電腦監(jiān)測和輔助手段，可充分實(shí)現(xiàn)小批量、多品種的企業(yè)經(jīng)營模式。機(jī)電一體化更成為國際紡機(jī)發(fā)展主要特色，幾乎所有提花機(jī)和大圓機(jī)等都已安裝了電子提花裝置。

絲綢生產(chǎn)裝備的可靠性是國產(chǎn)設(shè)備與國外先進(jìn)水平差距的癥結(jié)所在。國產(chǎn)紡織設(shè)備在國內(nèi)的銷量只有1萬臺左右。但據(jù)保守估計(jì)，中國紡織行業(yè)每年紡織設(shè)備的需求量卻高達(dá)2—3萬臺。

在原料應(yīng)用領(lǐng)域，中國科研取得了驕人的業(yè)績，諸如破譯家蠶基因組之謎，成功地培育出天然彩繭；攻克了自動繅絲真空滲透煮繭技術(shù)難關(guān)；完全掌握了蠶絲纖維之超微結(jié)構(gòu)；針對強(qiáng)制牽引所形成的家蠶絲拉伸性能之深入研究并獲取成果；制絲副產(chǎn)品中萃取絲膠和絲素獲得推廣應(yīng)用；成功開發(fā)乍/桑彈力真絲和膨體彈力真絲等全真絲差別化紡織新材料；電子紡絲法制備絲素功能性納米纖維；絲綢用環(huán)保型新染化料與助劑及配套工藝相繼問世。

織物結(jié)構(gòu)方面，防皺、防縮、防褪色等絲綢難關(guān)的攻克方面已取得了階段性成果，并應(yīng)用到了重磅絲綢、真絲喬其、仿真絲化纖綢、電腦繡花絲絨等，使產(chǎn)品附加值倍增。

絲綢紡織技術(shù)復(fù)合化也不斷取得進(jìn)步，主要體現(xiàn)：化學(xué)纖維的復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)；天然纖維相互間的混紡復(fù)合；天然纖維和化學(xué)纖維間的復(fù)合；多種功能整理的復(fù)合；多種織物的復(fù)合，如雙層粘貼復(fù)合，鑲拼復(fù)合，三明治式復(fù)合等。

中國絲綢業(yè)優(yōu)勢與差距并存。中國絲綢出口企業(yè)主要以量的增長來爭奪國際市場份額，一定程度上加劇了國內(nèi)絲綢市場價格的混亂。由于出口價格連年下滑，而今絲類及其綢緞出口價格只相當(dāng)于十年之前的50—60%。實(shí)際上，中國絲與綢的出口長期陷于量升價跌的怪圈。雖然中國絲綢業(yè)擁有原料生產(chǎn)供應(yīng)方面甚佳的有利條件，但在國際上卻一直沒有知名度頗高及市場占有率可觀的品牌，國際上對中國絲綢的客觀評價仍滯留在中國的坯綢只有經(jīng)過意大利后處理或法國精加工之后，方能榮登高檔時裝服飾之列。

為此，自2002年起，中國絲綢協(xié)會開始注重高檔絲綢標(biāo)志批準(zhǔn)注冊工作。在此基礎(chǔ)上，2004年國內(nèi)絲綢行業(yè)將五種牌號的全真絲絲綢產(chǎn)品列為中國名牌，以及授予首批十七家企業(yè)高檔絲綢標(biāo)志使用權(quán)。高檔絲綢標(biāo)志的實(shí)施與推廣，表明中國絲綢企業(yè)的產(chǎn)品正在進(jìn)入一個從廉價低級產(chǎn)品向高端產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域升華的全新時期。

2010年，全國桑園面積達(dá)到1203.1萬畝，蠶繭產(chǎn)量64.9萬噸，生絲產(chǎn)量16.2萬噸，分別比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%?！笆濉逼陂g，中國年均蠶繭產(chǎn)量穩(wěn)定在65萬噸左右，絲及絲綿類產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)12萬噸以上，蠶桑經(jīng)濟(jì)收入超過200億元，絲綢工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2000億元以上，真絲綢商品出口保持在35億美元以上。到2015年，烘繭和絲綢印染領(lǐng)域單位增加值能耗比“十一五”末降低20%以上，絲綢工業(yè)單位增加值用水量降低30%以上，繅絲企業(yè)實(shí)現(xiàn)污水零排放，繭絲綢固體廢棄物綜合利用率提高到80%以上。

國際發(fā)展

一、產(chǎn)業(yè)調(diào)整改變絲綢生產(chǎn)格局

1、繭絲生產(chǎn)梯度轉(zhuǎn)移

從總量上看，中國，印度，巴西，越南，泰國等發(fā)展中國家迅速發(fā)展，而意大利，法國，日本，韓國等發(fā)達(dá)國家則相繼大幅下降。

2、蠶絲生產(chǎn)趨于多極化

世界上有蠶絲生產(chǎn)的國家和地區(qū)65個，其中有一定規(guī)模的近40個，在世界蠶絲生產(chǎn)中占有一定地位的有l(wèi)0個左右。作為世界上規(guī)模最大的中國絲綢業(yè)，蠶繭年產(chǎn)量達(dá)44萬噸，最高的一年份曾達(dá)到70萬噸之多，約占世界總產(chǎn)量的70%。印度繭絲綢生產(chǎn)發(fā)展迅速，已取代日本成為世界第二絲綢生產(chǎn)大國。泰國，越南，巴西，馬來西亞等國也十分重視蠶絲業(yè)投人，采取了一系列措施促進(jìn)本國蠶絲業(yè)發(fā)展。

二、科技創(chuàng)新引導(dǎo)絲綢消費(fèi)潮流

1、生產(chǎn)技術(shù)密集化

日本研究人員開發(fā)出了無菌蠶絲生產(chǎn)技術(shù)，研制了豆腐渣為主要成分的低成本人工飼料，打破了千百年來按季節(jié)生產(chǎn)的蠶業(yè)生產(chǎn)格局，且生產(chǎn)出的蠶繭具有白度好，出絲率高，可直接繅絲等優(yōu)點(diǎn)。與此同時，世界各國用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的“克隆蠶”、及基因移植技術(shù)、新型蛋白質(zhì)材料、人工噴紡蠶絲等層出不窮，必將取代傳統(tǒng)蠶繭生產(chǎn)方式。

在工業(yè)生產(chǎn)方面，日本、德國、意大利、韓國等發(fā)達(dá)國家利用其綜合科技優(yōu)勢，在絲綢產(chǎn)品深加工技術(shù)上不斷創(chuàng)新，在國際市場處于領(lǐng)先地位。美國、瑞士、西班牙等在長絲纖維原料，絲綢技術(shù)裝備開發(fā)方面具雄厚實(shí)力，引導(dǎo)著21世紀(jì)絲綢新技術(shù)的發(fā)展趨勢。許多國家除保留部分傳統(tǒng)工藝外，生產(chǎn)工藝不斷向技術(shù)密集型方向演變，向自動化，高速化，電子化方向發(fā)展。

2、絲綢產(chǎn)品多元化

國際絲綢新技術(shù)發(fā)展趨勢是服用產(chǎn)業(yè)用、裝飾用、軍用、化妝用、醫(yī)用等領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。日本、意大利、美國等先進(jìn)蠶絲生產(chǎn)國，在蠶絲綜合利用等方面的研究取得重大突破。如極細(xì)、特粗纖度蠶品種，蠶絲在食用、化妝品、醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)處于領(lǐng)先地位。日本還用蠶繭和蠶絲開發(fā)汽車裝飾材料、隱形眼鏡、人造皮膚等。同時，真絲、人絲、合纖多元融合，各種原料混紡，包覆等，使纖維的種類更加豐富多采。

3、服用性能時尚化

絲綢制品無論從面料，質(zhì)地，花樣，款式均與服飾流行趨勢密切相連。絲綢科技界新近開發(fā)的彈力纖維，TenceI纖維，真絲綢隱形印花，絲綢藝術(shù)品等都代表著絲綢業(yè)時尚、流行和環(huán)保趨勢。如真絲與羊絨混紡的針織品在國際市場大出風(fēng)頭，經(jīng)混紡的絲羊絨大大改善了針織時裝服用功能，成為備受西歐、北美客戶青睞的時裝新寵。新型功能性絲綢面料的技術(shù)研究開發(fā)取得重大突破，順應(yīng)了國際市場絲綢產(chǎn)品多元化、復(fù)合化、時尚化的發(fā)展潮流，推進(jìn)了絲綢產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

三、擠占市場加劇絲綢貿(mào)易競爭

隨著世界人口的增加，絲綢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和科技的創(chuàng)新，加上人們對真絲綢天然產(chǎn)品認(rèn)識的加深，絲綢消費(fèi)將繼續(xù)穩(wěn)步增長。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和中國加入WTO，絲綢市場競爭將日益激烈。

1、絲綢貿(mào)易壁壘限制公平競爭

從整個紡織行業(yè)看，絲綢出口的貿(mào)易壁壘相對比較少，出口環(huán)境較為寬松，但同樣一直受到配額，關(guān)稅等貿(mào)易壁壘的限制。同時，由于受紡織品貿(mào)易壁壘的影響，真絲綢棉、麻等紡織原料交織的交叉產(chǎn)品出口受到了很大限制。歐盟與美國是中國絲綢的主銷市場，為抵制大量低價中國絲綢和絲綢服飾進(jìn)口，避免對絲綢流通業(yè)的沖擊，歐盟和美國在1994年開始相繼對中國絲綢及服飾進(jìn)口實(shí)行配額限制。1998年開始，歐美雖已取消部分中國絲綢產(chǎn)品配額，但仍然實(shí)施一定限制。日本為保護(hù)本國利益，對進(jìn)口中國絲綢產(chǎn)品設(shè)限最多。隨著國際市場絲麻、絲棉等混紡織物服飾的走俏，紡織品配額限制對絲綢服飾擴(kuò)展產(chǎn)品和市場空間的影響越來越明顯。

2、各國紛紛擠占國際絲綢市場

絲綢消費(fèi)遍及全球，中國和巴西是世界絲綢市場蠶繭和生絲主要出口供應(yīng)國，中國、日本、韓國、印度、泰國是世界絲織物主要出口供應(yīng)國，中國、日本和韓國還是世界絲綢市場絲綢服飾的主要出口供應(yīng)國。法國、意大利、德國、瑞士等幾乎沒有蠶絲業(yè)，主要通過進(jìn)口生絲和綢緞等原料經(jīng)深加工后供應(yīng)國內(nèi)外消費(fèi)。美國、澳大利亞、新西蘭、沙特阿拉伯和北美一些國家則直接進(jìn)口絲綢制品供國內(nèi)消費(fèi)。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和增長，各國紛紛瞄準(zhǔn)全球絲綢市場，努力擴(kuò)大本國絲綢產(chǎn)品出口。印度，越南等絲綢生產(chǎn)國的崛起和發(fā)展，將進(jìn)一步擠占國際市場份額。韓國、意大利、德國等國利用其科技優(yōu)勢，從中國、日本、巴西進(jìn)口繭絲原料，經(jīng)加工后再出口美國等發(fā)達(dá)國家，成為中國絲綢服裝出口的最具實(shí)力的競爭對手。?

行業(yè)前景

中國絲綢行發(fā)展勢頭迅猛，絲綢產(chǎn)量居全球第一位，其中繭絲和綢緞可以主導(dǎo)國際市場生產(chǎn)和價格走勢。產(chǎn)業(yè)主要分布在江浙、兩廣、山東、安徽、四川，不同區(qū)域產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同作用有待提升。“十一五”時期，中國絲綢工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和銷售規(guī)模均實(shí)現(xiàn)大幅增長。通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，穩(wěn)定傳統(tǒng)出口市場，積極開辟國內(nèi)市場，產(chǎn)銷銜接持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益明顯改善，發(fā)展平穩(wěn)，勢頭良好。?

健康型、功能性、個性化絲綢產(chǎn)品需求不斷增加，可以看出絲綢纖維的底蘊(yùn)優(yōu)勢正逐步得到現(xiàn)代人們的重新認(rèn)可。而擁有13億人口的絲綢內(nèi)銷市場更是蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

雖然中國絲綢貿(mào)易額占世界的80%，但出口額的比重卻由1985年的3.4%下降為2011年的0.19%，這表明中國是絲綢大國卻不一定是絲綢強(qiáng)國。中國是世界最大的蠶絲生產(chǎn)和出口大國，中國生絲產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%以上，出口量占世界總貿(mào)易額的80%以上。提高絲綢產(chǎn)品科技含量，開發(fā)新的絲綢產(chǎn)品，滿足新興消費(fèi)者的消費(fèi)需求是未來國際絲綢消費(fèi)增長的必然趨勢。

中國繭絲綢行業(yè)發(fā)展勢頭良好。2010年，全國桑園面積達(dá)到1203.1萬畝，蠶繭產(chǎn)量64.9萬噸，生絲產(chǎn)量15.2萬噸，分別比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%。

絲綢文化綜述

絲綢是中國古老文化的象征，對促進(jìn)世界人類文明的發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。中國絲綢以其卓越的品質(zhì)、精美的花色和豐富的文化內(nèi)涵聞名于世。幾千年前，絲綢從長安沿著絲綢之路傳向歐洲，所帶去的不僅僅是一件件華美的服飾、飾品，更是東方古老燦爛的文明，從那時起，絲綢幾乎就成為了東方文明的傳播者和象征。

四大名繡

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蘇繡	蘇繡 是以江蘇蘇州為中心包括江蘇地區(qū)刺繡產(chǎn)品的總稱。蘇繡的發(fā)源地在蘇州吳縣一帶，濱臨太湖，氣候溫和，盛產(chǎn)絲綢，當(dāng)?shù)貗D女素有擅長繡花的傳統(tǒng)習(xí)慣。優(yōu)越的地理環(huán)境，絢麗豐富的錦緞，為蘇繡發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。在長期的歷史發(fā)展過程中，蘇繡在藝術(shù)上形成了圖案秀麗、色彩和諧、線條明快、針法活潑、繡工精細(xì)的地方風(fēng)格，被譽(yù)為“東方明珠”。?
蜀繡	蜀繡 亦稱“川繡”，是以成都為中心的四川刺繡產(chǎn)品總稱。蜀繡的歷史很悠久，據(jù)晉代常璩《華陽國志》中記載，當(dāng)時蜀中的刺繡已十分聞名，并把蜀繡與蜀錦并列，視為蜀地名產(chǎn)。蜀繡以軟緞和彩絲為主要原料，針法種類豐富，充分發(fā)揮了手繡的特長，形成了具有濃厚的地方風(fēng)格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、衣、鞋、靠墊、桌布、頭巾、手帕、畫屏等。既有巨幅條屏，又有袖珍小件，是觀賞性與實(shí)用性兼?zhèn)涞木浪囆g(shù)品。
湘繡	湘繡 以湖南長沙為中心的刺繡產(chǎn)品的總稱。湘繡分別在民國元年（1912年）和民國二十二年（1933年）意大利都靈博覽會和巴拿馬萬國博覽會上，湘繡分別獲得最優(yōu)獎和一等獎，被國外譽(yù)為超級繡品。湘繡的特點(diǎn)是用絲絨線（無拈絨線）繡花，其實(shí)是將絨絲在溶液中進(jìn)行處理，防止起毛，這種繡品當(dāng)?shù)胤Q作“羊毛細(xì)繡”。湘繡也多以國畫為題材，形態(tài)生動逼真，風(fēng)格豪放，曾有“繡花花生香，繡鳥能聽聲，繡虎能奔跑，繡人能傳神”的美譽(yù)。湘繡人文畫的配色特點(diǎn)以深淺灰和黑白為主，素雅如水墨畫；湘繡日用品的色彩艷麗，圖案紋飾的裝飾性較強(qiáng)。
粵繡	粵繡 廣東刺繡藝術(shù)的總稱，包括以廣州為中心的“廣繡”和以潮州為代表的“潮繡”兩大流派。先前繡工大多是廣州、潮州男子，為世所罕見?；浝C始于唐代，明中后期形成特色，清代由廣州港出口名揚(yáng)國外。技藝精湛，構(gòu)圖裝飾性強(qiáng)，色彩濃郁鮮艷，繡絨平整光亮，文理清晰，絨條灑脫。唐代蘇鶚?biāo)抖抨栯s篇》這樣描述了廣繡：“永貞元年南海貢奇女眉娘，年十四，工巧無比，能于一尺絹上繡《法華經(jīng)》七卷，字之大小，不逾粟粒而點(diǎn)劃分明，細(xì)如毫發(fā)，其品題章句，無有遺闕。更善作飛仙，蓋以絲一鉤分為三股，染成五色……”。

三大名錦

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云錦	云錦 指在南京生產(chǎn)的一種提花絲織工藝品，織造精細(xì)、圖案精美、錦紋絢麗多姿，集歷代絲織工藝之大成，又融會了其他各種絲織工藝的寶貴經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到了絲織工藝的巔峰。云錦主要特點(diǎn)是逐花異色，從不同角度觀察，繡品上花卉的色彩各異。云錦的歷史可追溯至宋代，因色澤光麗燦爛，狀如天上云彩，故而得名，流行于明清時期，元、明、清三朝均為皇家御用品貢品，被稱作中國古代織錦工藝史上最后一座里程碑。2006年云錦列入中國首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，2009年9月，入選聯(lián)合國《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。傳承單位是南京云錦研究所。
蜀錦	蜀錦 原指四川生產(chǎn)的彩錦，后成為織法似蜀的各地所產(chǎn)之錦的通稱。蜀錦多以染色的熟絲線織成，經(jīng)線起花，運(yùn)用彩條起彩或彩條添花，以幾何圖案組織和紋飾相結(jié)合的方法織成。蜀錦圖案取材廣泛，諸如神話傳說、歷史故事、占祥銘文、山水人物、花鳥禽獸等?。成都“錦官城”得名于秦漢時期，秦漢至隋唐時期的錦織品幾乎均為蜀錦。是絲綢之路的主要交易品之一，亦是日本國寶級傳統(tǒng)工藝品京都西陣織前身。2006年，蜀錦織造技藝經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。傳承單位是成都蜀錦織繡博物館。
宋錦	宋錦 起源于宋末，主要產(chǎn)地在蘇州。紋樣組織精密細(xì)致，質(zhì)地堅(jiān)柔；圖案花紋對稱嚴(yán)謹(jǐn)而有變化，豐富而流暢；色彩運(yùn)用艷而不火，繁而不亂；制作工藝以經(jīng)線和緯線同時顯花為主要特征。宋錦實(shí)用性非常強(qiáng)，質(zhì)地柔軟堅(jiān)固、圖案精美、耐磨且可以反復(fù)洗滌，適用面非常廣泛??。宋錦是在唐代蜀錦的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，2006年，被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。傳承單位為蘇州絲綢博物館。

帝王服飾

十二章紋

中國是禮儀之邦、衣冠古國。中國絲綢的發(fā)展在一定程度上也是煌煌禮制的一個縮影?？梢哉f，中國古代服飾是“分尊卑、別貴賤”的禮儀制度工具之一，是封建宗法制度的物化表現(xiàn)。

十二章紋

古代帝王所穿戴的服飾具有特殊的標(biāo)記，需要有一套正規(guī)的服飾制度來加以規(guī)定，而且必須嚴(yán)格執(zhí)行。大到衣服的形制色彩，小到絲線的長度、衣料，都與禮制相關(guān)。因此，帝王服飾是整個服飾制度的準(zhǔn)繩和基石。

“標(biāo)準(zhǔn)的”專用帝王服飾出現(xiàn)于西周。當(dāng)時的統(tǒng)治者對于各類人等所著服飾已有嚴(yán)格的規(guī)定，且被納入“周禮”的范疇。等級尊卑十分明顯，不允許僭越。當(dāng)時發(fā)達(dá)的紡織、印染生產(chǎn)技術(shù)為周朝建立完善的服飾制度提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。輔佐成王的周公旦，為鞏固西周政權(quán)，制定了一套完整的階梯式宗法等級制度，以明示官職上朝、公卿外出、后嬪燕居等的上衣下裳各有差等，并對衣冕的形式、質(zhì)地、色彩、紋樣、佩飾等作了詳細(xì)的明文規(guī)定，成為周代禮治的重要內(nèi)容。

《周易》載：“天玄（天青色）地黃（土地色）?！敝芴熳釉诩捞斓臅r候所著服裝為玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黃之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即為赤黃色的下裳。上衣繪有日、月、星、山、龍、華蟲等六章，類似于現(xiàn)代手繪服裝，是畫工用筆墨顏料直接畫在布上的；下裳則用刺繡，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花紋圖案。

周以前，帝王服飾即繪繡有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重復(fù)，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彝是手繪的；藻、粉米、黼、黻是銹上去的。其后的各個朝代，基本延續(xù)了十二章紋的傳統(tǒng)圖案，十二章逐漸成為中國歷代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權(quán)的標(biāo)志。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象征，鳳則是至尊女性的代表。

官員補(bǔ)服

官補(bǔ)

在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關(guān)系的，則是文武百官的補(bǔ)服。補(bǔ)服是一種飾有品級徽識的官服，或稱補(bǔ)袍，與其他官服有所不同。主要區(qū)別是：其服飾的前胸后背，各綴有一塊形式、內(nèi)容及意義相同的補(bǔ)子。因此，只要一望補(bǔ)子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點(diǎn)類似于現(xiàn)今軍官的軍銜。

補(bǔ)子的源頭可以上溯至唐代，其源似與武則天以袍紋定品級有關(guān)?！短接[》卷六九二引《唐書》：“武后出緋紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦。……宰相飾以風(fēng)池，尚書飾以對雁，左右衛(wèi)將軍飾麒麟，左右武衛(wèi)飾以對虎。”

內(nèi)蒙古羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補(bǔ)子，同時在一些元代墓葬中也確實(shí)發(fā)現(xiàn)了不少具有方補(bǔ)形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補(bǔ)服出現(xiàn)，且這些方補(bǔ)多作花卉狀，它們在當(dāng)時并沒有作為官階的標(biāo)志。

真正代表官位的補(bǔ)服定型于明代。據(jù)《明史·輿服志》記載，洪武二十四年（1391年）規(guī)定，官吏所著常服為盤領(lǐng)大袍，胸前、背后各綴一塊方形補(bǔ)子，文官繡禽，以示文明，武官繡獸，以示威武。

從明代出土及傳世的官補(bǔ)來看，其制作方法有織錦、刺繡和緙絲三種。早期的官補(bǔ)較大，制作精良，文官補(bǔ)子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補(bǔ)子卻只用單只立禽，各品級略有區(qū)別。

價值意義

緞

中國是絲綢的故鄉(xiāng)，絲綢是中華文明的重要特征之一，與中國的禮儀制度、文化藝術(shù)、風(fēng)土民俗、科學(xué)技術(shù)等有極多的聯(lián)系。帝王用絲綢彰顯其權(quán)威，百官用絲綢標(biāo)識其等級；文人寫下詠嘆絲綢的詩詞，畫家在絲綢制成的絹帛上潑墨揮灑；老百姓向各路蠶神祭祀，祈求蠶絲豐產(chǎn)，而朝廷則下達(dá)課勸蠶桑的政令，并以此來評價地方官的政績。四大發(fā)明中有兩項(xiàng)與絲綢有著直接的關(guān)系。“紙”的最初含義就是制絲綿過程中的茸絲的積淀物。印刷術(shù)的發(fā)明直接與絲綢上的凸版印花術(shù)有關(guān)，馬王堆漢墓出土的印花絲織品已是大面積的多彩套印，比正式出現(xiàn)的唐代雕版印刷品要早近千年。因此可以說，絲綢上的凸紋版印花是后代雕版印刷術(shù)的鼻祖。此外，海上絲綢之路的發(fā)達(dá)也直接促進(jìn)了指南針的實(shí)踐和完善。??

絲綢并不僅是簡單的一種昂貴的服裝原料，在歷史的很長時間里，還承擔(dān)著重要的貨幣功能。對中國而言，“絲綢”不僅僅是商品，而是貨幣本身，不但可以用來支付戍卒的薪水，還可以用來支付購買馬匹等大宗商品的支出。中國用絲綢購買草原部落的畜牧產(chǎn)品，而草原人則沿著絲綢之路，將這些絲綢向西販賣輸送。正是在這一過程中，絲綢實(shí)現(xiàn)了從貨幣向商品的轉(zhuǎn)變，也解釋了在“絲路”的東端常能發(fā)現(xiàn)羅馬、拜占庭金幣，而在西方很少出土中國銅錢的原因，因?yàn)榻z綢本身就是絲路通行的貨幣。??

1、促進(jìn)了紡織業(yè)的發(fā)展

本土的絲綢文化反作用于本土的紡織業(yè)，使其在原來的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的創(chuàng)新與改革，從而提高了勞動生產(chǎn)效率，創(chuàng)造出新的織物類型，進(jìn)一步豐富了絲綢文化。

中國絲綢對世界的貢獻(xiàn)首先在于中國的絲綢技術(shù)隨著絲綢的外傳而傳播。中國絲綢技術(shù)首先傳到中亞一帶，《大唐西域記》中有一段關(guān)于傳絲公主將蠶種傳入瞿薩旦那國的故事。蠶種從中亞向歐洲傳播發(fā)生在查士丁尼統(tǒng)治時期，一位波斯僧侶將蠶種藏于手杖之中帶至羅馬，中國的蠶桑絲綢技術(shù)就這樣傳到歐洲。??

除了蠶桑技術(shù)，繅絲和絲織提花技術(shù)也對西方的紡織技術(shù)產(chǎn)生了重大的影響。李約瑟在其《中國科學(xué)技術(shù)史》中列舉了以26個英文字母為開頭的中國對世界有貢獻(xiàn)的科技成果，其中包括:F——提花機(jī)與水平織機(jī)；G——繅絲機(jī)、紡絲機(jī)和并絲機(jī)。歐洲因吸取了這些技術(shù)而使它們本身的紡織技術(shù)有了很大的提高，從而導(dǎo)致許多機(jī)械的革新。也正是在此基礎(chǔ)上，近代歐洲的紡織工業(yè)革命才有可能興起。絲綢提花的原理，也就是將花紋圖案通過綜片與踏桿的配合，或通過編制花本的方式儲存信息并將其轉(zhuǎn)化為提花程序的過程，包含著深刻的數(shù)學(xué)思想。傳入歐洲之后，不僅對歐洲絲織技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了極大的影響，而且對近代電報通信技術(shù)甚至計(jì)算機(jī)原理的發(fā)展產(chǎn)生了極大的影響。[2]

外來絲綢文化對本土紡織業(yè)的發(fā)展與革新所產(chǎn)生的作用更為巨大。中國的絲綢進(jìn)入歐洲各國后，各國君主們紛紛建立與發(fā)展本國的絲織業(yè)。在此過程中絲綢文化的傳播不是簡單的復(fù)制，而是不斷完善、不斷豐滿的。例如西歐抽絲織綢工人把他們豐富的想象力和對色彩的感受，融于中華民族祖先的創(chuàng)造力之中，使紡織技術(shù)日益精湛、科學(xué)，成為近代工業(yè)的先導(dǎo)。正是由于這種極富創(chuàng)造性的糅合，極大地豐富與促進(jìn)了紡織技術(shù)的發(fā)展。國外絲綢文化形成后又反饋給中國，對中國的紡織業(yè)的發(fā)展進(jìn)步起到了重要的推動作用，尤其是近代的機(jī)器紡織技術(shù)，對中國紡織業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。[3]??

2、促進(jìn)了漢語言文學(xué)的發(fā)展

絲綢文化在漢字的產(chǎn)生、發(fā)展中起到了很大作用，反映到漢字中表現(xiàn)為與桑、蠶、帛和大量“纟”部字及與其有關(guān)的漢字的產(chǎn)生和應(yīng)用。《說文解字》中，收錄篆文9353字，其中含“纟”部的，共有248字，約占其篆文總數(shù)的3%。漢語中還有大量與這些字相關(guān)的詞語，如:桑蠶、桑麻、桑梓、蠶種、繅絲、紡絲、絲綢之路、帛畫、玉帛、財(cái)帛等???。這些詞語大都與蠶絲業(yè)生產(chǎn)有著緊密的聯(lián)系。

此外，還有許多與絲綢文化有關(guān)的成語和典故，如作繭自縛、錦囊妙計(jì)、衣錦夜行、衣錦還鄉(xiāng)等???。另外，大量文學(xué)作品也以描寫蠶桑絲綢來抒發(fā)情感或反映社會現(xiàn)實(shí)，如李白的《陌上?！?，杜甫的《白絲行》等。??

3、促進(jìn)了民俗文化的衍生

絲綢文化中民俗色彩濃郁，中國人的蠶神崇拜具有數(shù)千年的歷史，數(shù)千年來有關(guān)蠶神的神話傳說綿綿不絕，而且蠶神眾多，各地正宗的蠶神不下10種???。眾多有關(guān)絲綢文化的歌謠、諺語、方言俗語，是歷史的活化，積淀著濃郁的民俗色彩，許多歲時習(xí)俗、社會習(xí)俗和人生禮儀習(xí)俗都與絲綢文化有關(guān)。??

4、促進(jìn)了工藝美術(shù)的發(fā)展

絲綢文化深入到文化生活的方方面面，對人們的審美情趣產(chǎn)生了很大影響，進(jìn)而影響著其它的藝術(shù)，甚至促進(jìn)一些新的藝術(shù)門類的產(chǎn)生。先秦絲綢紋樣的風(fēng)格是造型質(zhì)樸、大方、富于變化，這些紋樣與同代陶器、金屬器、漆器等紋飾互相影響，并與當(dāng)時織造技術(shù)水平相適應(yīng)。東周的彩繪漆器，可以見到豐富的間色與復(fù)色，與當(dāng)時的絲織品色彩特點(diǎn)遙相呼應(yīng)?！笆录y”的起源與絲綢手繪與刺繡有著緊密的聯(lián)系?！笆录y”后來演變?yōu)榛实埤埮凵系膶Ｓ眉y樣，成為古代服飾文化中重要的組成部分。

聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄：長安—天山廊道的路網(wǎng)

中國書畫宣紙的發(fā)明與古代絲綢“縑帛”、“絹布”有著直接的關(guān)系，實(shí)際上紙的發(fā)明還是受到絲綢的影響，紙的初意是絲在漂洗過程中積淀的絲屑，積淀成薄薄的一層，稱為紙。由此受到啟發(fā)，人們再用纖維代替絲纖維造紙，成為中國的一大發(fā)明???。另一個重大的發(fā)明印刷術(shù)也是發(fā)源于蠶絲業(yè)。經(jīng)考證，中國古代絲綢的凸版印花是雕版印刷的前身，傳統(tǒng)的印刷工藝中，有很多部分直接來自印花技術(shù)???。紙和印刷術(shù)的發(fā)明大大的促進(jìn)了書法繪畫等多門藝術(shù)的發(fā)展。

5、促進(jìn)了世界文化的交流

絲綢作為中國古代偉大的發(fā)明之一，通過古老的絲綢之路對世界文明貢獻(xiàn)很多，同時，國外文化也通過絲綢之路進(jìn)入中國，使本土的文化更加豐富多彩???。日本曾多次接納中國移民進(jìn)入本國生活或是派遣使者進(jìn)入中國學(xué)習(xí)絲織技術(shù)。中國移民、大批的日本留學(xué)生和學(xué)問僧隨同使團(tuán)到日本后，對日本的政治、經(jīng)濟(jì)、文化的改革和發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。特別是在隋唐時期，隋唐文化對日本的社會和文化形成一次強(qiáng)烈的沖擊。在日本形成了規(guī)?？涨暗摹胺绿莆幕保⒊掷m(xù)了200多年???。作為回饋的日本文化進(jìn)入中國以后，開闊了人們的精神視野，不少文化也成為詩詞歌賦的主題，一些絲綢以異域神祈祥瑞或傳說故事為圖案，被中國工匠所吸收，豐富了中國百姓的文化情趣。另外，絲綢也作為各國的“和平使者”，曾在各國外交中起到關(guān)鍵作用。各國以絲綢貿(mào)易或互贈絲織品為突破口，加強(qiáng)各國之間的聯(lián)系，維持和平穩(wěn)定的國際關(guān)系，為世界文明進(jìn)步發(fā)展提供了良好的條件和環(huán)境。??

2014年6月22日，中、哈、吉三國聯(lián)合申報的陸上絲綢之路的東段“絲綢之路：長安-天山廊道的路網(wǎng)”成功申報為世界文化遺產(chǎn)，成為首例跨國合作而成功申遺的項(xiàng)目。???

絲綢分類

十四大類

根據(jù)織物組織、經(jīng)緯線組合、加工工藝和綢面表現(xiàn)形狀的綢品種劃分14大類。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類均按地部組織為根據(jù)。每大類綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現(xiàn)。

詳情	圖片
紡：平紋組織，采用生織或半色織工藝，經(jīng)緯一般不加捻或弱捻，綢面較平挺，質(zhì)地輕薄堅(jiān)韌。	紡
縐：平紋或其他組織，經(jīng)或緯加強(qiáng)捻，或經(jīng)緯均加強(qiáng)捻，呈明顯縐疚并富有彈性的織品。	縐
緞：應(yīng)用緞紋組織，綢面平滑光亮的織品。	緞
綾：應(yīng)用斜紋組織或變則斜紋組織，綢面呈明顯斜向紋路的織品。	綾
紗：全部或部分應(yīng)用紗組織的織品，由甲、乙經(jīng)絲每隔一緯絲扭絞而成的。	紗
羅：全部或部分應(yīng)用羅組織的織品，由甲、乙經(jīng)絲每隔個一根或三根以上的奇數(shù)緯絲方扭絞成的，即謂羅。	羅
絨：全部應(yīng)用絨組織，綢面呈絨毛或絨圈的織品。	絨
錦：應(yīng)用緞紋、斜紋組織，花紋精致多彩絢麗的色織提花織品。	錦
綃：應(yīng)用平紋或收紗組織的輕薄透孔織品。	綃
呢：應(yīng)用各種組織和較粗的經(jīng)緯絲線，質(zhì)地豐厚，有毛型感織品。	呢
葛：應(yīng)用平紋、斜紋及其變化組織，經(jīng)屈緯疏，經(jīng)細(xì)緯粗，質(zhì)地厚實(shí)，綢面呈橫向梭紋的織品。	葛
綈：應(yīng)用平紋組織，長絲作經(jīng)，棉或其他紗線為緯，質(zhì)地較粗厚的織品。	綈
絹：應(yīng)用于平紋組織，質(zhì)地細(xì)膩、平整、挺括的織品。	絹

三十五小類

主要是按綢面的表現(xiàn)劃分：

1、雙縐：就用平紋組織，經(jīng)無捻，緯采用二左二右強(qiáng)捻絲，綢面呈均勻縐效應(yīng)的織品。

2、喬其：應(yīng)用平紋組織，經(jīng)緯采用二左二右強(qiáng)捻絲，質(zhì)地衡疏輕薄，綢面有紗眼和縐效應(yīng)的織品。

3、碧縐，經(jīng)無捻，緯采用碧縐線（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是細(xì)密皺紋的織品。

4、順紆：經(jīng)無捻，緯用單向強(qiáng)捻絲，綢面呈直向皺紋的織品。

5、塔夫：應(yīng)用平紋組織，經(jīng)緯先練染，質(zhì)地細(xì)密挺括的熟織品。

6、電力紡：桑蠶絲（柞于蠶絲）生織平紋織品。

7、薄紡：應(yīng)用桑蠶絲生織，平方米綢重在6m/m及以下的平紋織品。

8、絹紡：經(jīng)緯均采用絹絲的平紋織品。

9、綿綢：經(jīng)緯均采用抽絲的平紋織品。

雙宮絲

10、雙宮：全部或部分采用雙宮絲的織品。

11、疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹節(jié)絲，呈疙瘩效應(yīng)的織品。

12、星紋：應(yīng)用縐組織的織品。

13、羅紋：單面或雙面呈輕浮橫條的織品。

14、花線：全部或部分采用花色捻線或拼色線的織品。

15、條：綢面呈現(xiàn)橫直條形花紋的織品。

16、格：綢面呈現(xiàn)格形花紋的織品。

17、透涼：應(yīng)用假紗組織，構(gòu)成有似紗眼的透空織品。

18、色織：全部或部分采用色絲的織品。

19、雙面：應(yīng)用三重組織，正反面均具有同類型斜紋或緞紋組織的織品。

20、凹凸：具有凹凸花紋的織品。

21、山形；應(yīng)用山形或鋸齒斜紋組織，呈明顯山形或鋸齒花形的織品。

22、花：提花織品。

23、修花：經(jīng)過修剪的提花織品。

24、有光：有光粘膠絲或半光銅氨絲的純?nèi)私z織品。

25、無光：無光粘膠絲或無光銅氨絲的純?nèi)私z織品。

26、閃光采用有光超光異形斷面合纖長絲純織或交織，呈閃光效應(yīng)的織品。

27、亮光：采用金銀錢（鋁皮）純織或交織，呈亮光效應(yīng)的織品。[1]

28、生：采用生絲織造，不經(jīng)精練的織品。

29、特染：經(jīng)或緯絲采用扎染等特種染色工藝，呈二色及扎染花色效應(yīng)的織品。

30、印經(jīng)：經(jīng)絲印花后再行織造的織品。

31、拉絨：經(jīng)過拉絨整理的織品。

32、立絨：經(jīng)過立絨整理的織品。

33、和服：門幅在40厘米以下，或整幅中織有各40厘米以下的開剪縫，供加工和服專用品。

34、大條：經(jīng)緯采用柞大條絲的平紋織品。

35、緙絲：通過通經(jīng)斷（回）緯的方式制造的平紋或其他組織的特種絲織品。

參考資料