自行車的組裝圖解_單車組裝

2024年2月12日發(作者：地球自述)

公路自行車的組裝圖解 單車組裝

由于專業賽車需要根據自己的身高和體重來搭配車子的零件和車架等，所以即使是已經購買了整車或者是已經有了組裝車，也可能在今后的使用中，需要根據自己的實際情況，以及使用情況來進行部分零件的修改。由于專業賽車需要根據自己的身高和體重來搭配車子的零件和車架等，所以即使是已經購買了整車或者是已經有了組裝車，也可能在今后的使用中，需要根據自己的實際情況，以及使用情況來進行部分零件的修改。

組裝自行車整車，過去通常是車廠和組裝車店應該干的工作，但是愛好者在家里通過一套基本工具，也可以很容易的完成這項工作，所以我們以后會針對整車和車子各個零件的安裝調整，來開辟一些帶有圖片很文字的專貼，以幫助新入門的車友了解這一切的進行。

這是第一集：公路車組裝

這是安裝整車的第一步，先準備好整車所有的零件。

安裝前叉碗組的第一步驟是敲入前叉的下鐺，這個過程需要使用到一根內徑比前叉管徑粗，外徑比前叉下鐺窄的鐵管，管頭必須先磨平（不平的管會在打擊過程中導 致碗組的下鐺歪斜），在敲擊的時候需要管子緊貼下鐺，然后手舉管子和前叉同時向地面敲擊（如果管和下鐺有間隙會導致鐵管二次沖擊下鐺，使得下鐺受傷），敲 擊的每一下后，必須要轉動管子，這樣打入的下鐺才會平衡。

另外如果沒有管子也有人用扳手頂在下鐺上，然后用鐵錘敲擊，這種做法應急是可以的，但是對下鐺的傷害肯定是比較嚴重的，而且鐵錘不小心也會敲到前叉上管，導致管壁受損，所以為了以后車首轉動順暢，最好使用專用的管子來安裝下

鐺。

下鐺敲擊完成后需要檢查，下鐺必須和叉肩進行緊密的接觸，這樣才可以防止前輪在受沖擊后導致前叉晃動。

下鐺安裝完成后，就要開始安裝前叉碗組的上下碗了，由于我們用于范例的是使用隱藏碗組的公路車，所以沒有上下碗結構，但是上下培林碗的安裝和普通碗組很類似。

敲擊上碗和下碗需要使用橡皮錘，如果使用鐵錘，會導致碗組外殼的損害，而且由于鐵錘沖擊力量大，會導致車首管的油漆剝落。

敲 擊上下碗開始時只能用比較小的力度，先輕輕敲擊，然后停下來看看碗是否是平衡的進入了車架，因為歪斜的進入車架，即使您用很大力量敲入了，但是對車首管的 損傷是巨大的，嚴重的管內壁變形會在以后的騎行中使得碗組松動，結果是直接導致前叉組件鋼性下降，甚至導致剎前剎車前叉晃動。

這貼中采用的由于是用戶的車，因為我們給用戶裝車拍攝時通常是不截取上管的，只有等用戶確定要使用這前叉后才截管敲入星狀固定物，這個漏掉的章節我們會在今后補上，現在就直接從固定龍頭開始。

放入墊環，裝上龍頭，現代賽車多使用的是照片上的這樣構造的夾板龍頭，這種龍頭構造可以比傳統的插式龍頭更輕，且由于其固定方式的改變，強度也變得更高。

安 裝龍頭固定螺絲必須有以下技巧，螺絲必須上下平衡上緊，不能先上下或者上的，否則由于壓力的不平衡，很容易導致一顆螺絲在受到壓力過大時花牙，拆卸螺絲時 也要使用一樣的技巧，而且在上螺絲和拆卸螺絲時都需要在牙紋上滲透少量的油，否則可能因為螺絲的銹死，而使得螺絲的尾部和拆卸工具接觸時導致花牙

彎 把的安裝和龍頭的安裝很類似，螺絲的拆卸技巧也相同，只是值得一提的是錯誤的安裝手法，比如很多玩家我親眼看見他們沒有完全打開夾板，只是松了螺絲，就迫 不急待的將彎把插入洞里，這種做法嚴重時甚至會刮傷彎把的表面陽極電鍍，尤其是碳纖彎把，表面的環氧數脂更是容易刮傷，所以必須將夾板完全拆下后，再安裝 上去，不可擦掉夾板的龍頭也必須小心插入防止損傷表面。

另外螺絲鎖定全碳纖前叉和碳纖彎把時，必須鎖定力量適度，這在實際操作中不乏人為夾扁碳纖材質的實例，這種人為破壞最終反被怪罪到碳纖材質的身上，其

實是規范安裝經驗不足導致的。

這是安裝坐箍，坐箍有多種型號，安裝中尤其要注意的是這種超輕坐箍，由于為了輕量化，坐箍的螺絲特別細，且使用4mm內六角，這種螺絲如果不顧一切的用力 猛鎖，就非常容易將螺絲花牙，而且對于碳纖坐管鎖定力量更是要適當，一般正常男子只要使用5成的力量用4mm六角足以鎖的很緊

車子的主體已經基本裝置好了，需要注意的是，安裝過程中首先上前叉是為了使得車架先獲得支撐這樣才好再裝其它的零件，裝置過程中需要在車架五通部位墊置一塊柔軟物體，比如紙板，這樣可以防止車架接觸地面部位油漆的脫落。

此主題相關圖片如下：

此主題相關圖片如下：

調 圈實在不容易口述說明，因為里面涉及的手工和感覺實在太多，太緊鋼線容易崩斷，太松車子加速時鋼性不足，如果圈中的鋼線松緊不一會導致車圈容易變形，如果 要深入學習，必須有一定時間才能獲得經驗，我們這里的小廖師父可以說是調圈這方面福州的第一高手，甚至在挑戰上街后山那種高落差巖石路面后，沒有任何人需 要再調整車圈的。

值得說明的是圈子的居中是至觀重要的，這我們每次都是使用游標卡尺進行精確的測量和調整，居中好的圈子可以令車子獲得很好的穩定性，脫把滑行也非常容易完成。

輪胎的安裝我們會在以后另外的帖子中進行詳細的拍攝和說明，這貼就不多說了

現 代賽車多使用的是卡飛系統，這個系統有幾個優點，首先是抵抗低速比和負速比大力量蹬踏的能力是旋飛系統的數倍，其次是飛輪支撐座由于采用更靠近軸

心的設 計，所以晃動較小，最重要的是卡式系統可以獲得11和12次的超小齒，這種小齒可以使得前盤設計較小較輕就可以獲得足夠的速度，而采用公路車大盤時則有更快的速度，而這一優勢是旋飛不科學的結構根本無法做到的，這也正是旋飛系統被淘汰出專業市場的原因。

安裝卡飛非常的簡單，您只要根據圖二中的那個細巢來對準放入飛輪，然后使用飛輪拆卸固定器將飛輪片鎖定在支撐座上即可，鎖定力量規定中只要50牛就不會松動，二沒有牛力扳手的普通愛好者只要使用大概7成的力量來鎖緊即可，過度用力鎖緊會導致以后難以拆下來，這一點大家要很注意。

安裝前后快拆必須用力適中，過大的鎖定力量會導致軸轉動不順，快拆的方向應該是，后快拆平衡下管，前快拆和前叉成90度，這樣在拆開過程中會更好發力。

前后輪組裝好后就要開始裝剎車器了，剎車器的固定很簡單，只要鎖定力量不過大或過小即可，裝好剎車后還需要根據圈子調整剎車皮，剎車皮要平衡的對應鋼圈，這也很簡單。

唯獨較有難度的地方是剎車的平衡，因為很多玩家不知道的是剎車出廠后安裝在車架上會有剎車臂和車圈不平衡，這需要用扁扳手輕輕的將剎車臂拗到和車架平衡，這樣在以后剎車才可以獲得最佳的制動效果。

單軸剎車要在中間的螺絲進行調整，這需要非常準確，也需要一點經驗和技術，而雙軸剎車則不需要任何輔助工具就能調整，只需要用手左右擺動剎車的居中就可以獲得居中，前提是不要將剎車鎖定螺絲調整的太緊。

這組照片中第一張動作是個錯誤的范例，因為中軸的鎖定力量需要非常的大，其實50牛左右的力量不足以固定緊，需要使用到50牛以上的力量時，第一種姿勢在發力時拆卸工具會脫出，導致工具損傷和中軸固定碗花牙。

第 二張照片是正確的姿勢，必須用手壓緊拆卸器和扳手，然后使用加長杠桿進行安裝，裝中軸時需要注意到的是，選緊中軸兩便，日規的標準件是左右都是向蹬踏的反 方向上緊，而順著蹬踏的放向則是放松，裝入兩邊的固定碗時還要注意到牙紋的對齊，對齊后用手先旋入部分，然后再用扳手旋，因為如果還沒有旋上牙的正規，就 用扳手盲目的旋緊很容易導致牙紋錯誤，輕則報廢中軸，重則報廢車架，所以需要特別的小心。

在中軸安裝好后還要用手旋轉軸心，以防止中軸在錯誤的安裝中軸心卡死。這是對牙盤的安裝，這個牙盤使用的是外6角螺絲，這種螺絲雖然沒有防水內六角螺絲美觀，但是這種螺絲是真正能最強化的固定曲柄的，如果要使用內六角防水螺絲來固定牙盤，那必須使用有足夠力臂的12mm內六角扳手。

中軸左右是采用傳統的正反牙設計，即牙盤部分向前旋固定，向后旋放松，曲柄部分反之。

鎖 定那兩個螺絲的力道也很有講就，如果鎖定力量過頭可能導致螺絲直接斷在中軸里面，而且這種事情已經不只一次發生在其他車友身上了，固定這螺絲時需要使用到 有10厘米長度以上的力臂扳手，否則可能鎖不緊，鎖不緊長會導致在這里發出嘎嘎聲，太長的力臂的扳手也不能全力鎖定，否則可能鎖斷螺絲。

這貼中我們對前撥和后撥的安裝進行簡單的概括，在今后的帖子里我們會介紹這種直裝式前撥，e型前撥，箍環式前撥的安裝，并且會針對這些前撥的調整進行詳細的說明。

照 片上這款是直裝式前撥，顧名思義這款前撥只要通過一個螺絲的固定就可以直接安裝在車架上，而不需要使用到箍環或者五通夾片，這樣結構的前撥可以在最大程度 上減輕重量，安裝也是再簡單不過了，現代賽車很多采用這種構造的前撥，只是這種前撥對車架，中軸長度等都有一定局限性，必須很苛刻的滿足這些條件才能使用 到這樣的輕量化前撥。

鎖定螺絲一樣的原理，不能太緊也不能太松，螺絲后面采用的是一個異型墊環，那個墊環可以調整前撥與牙盤的平衡角度。

前撥的高度是有一定要求的，必須離大齒片最高齒有2－3毫米的距離，這樣才可以準確變速。

這是直裝式后撥，后撥直接與車架固定，現代賽車和山地車基本都是采用這樣構造的后撥，這個構造的優點在于拆卸后輪時，后撥不會因缺乏固定而移動，而傳統的夾片式后撥在拆掉輪子時會掉落，從新裝上輪子后還需要進行調整，那樣的夾片后撥不利于快速更換輪組和車胎的操作。

鎖定力量也是掌握在不很大也不小的原則，裝置時需要注意后部有一后撥張力螺絲，那個螺絲不能壓在后爪鉤上就進行裝入的，另外后撥固定螺絲的牙紋也是非常容易因裝入不甚而導致花牙的，所以必須要小心對付那個螺絲的裝入，否則可能將后爪鉤報廢。

安裝整車過程中還必須堅持車上其它相關螺絲的松緊，比如這個爪鉤螺絲就是個松脫大戶，車架可能在出廠時就沒有上好這個螺絲，所以這個部位必須檢查是否松動。

牙盤螺絲也是一個必須小心的地方，公路車的還好，尤其是攀爬車使用的卡盤，如果一個螺絲發生松動，那可能導致全盤皆松，當發現時可能已經丟了3－4組了，而且由于這個螺絲較難購買，且有不同規格，所以裝置時必須進行檢查，以防止松脫。

鎖定踏板和鎖定中軸很類似，但是左右踏板的牙向是向蹬踏方向旋緊，向后則旋松，所以踏板只會被越踩越緊，而不會在蹬踏中掉出來。

值得指出的是踏板必須在第一次上時就上的很緊，否則踏板在劇烈蹬踏中會把曲柄的螺絲孔搞大，另外這里沒有上夠緊，也會發出嘎嘎聲，這種聲音和中軸，牙盤沒上緊時的聲音是一樣的，很難判斷，所以鎖定力量必須夠大。

鎖定用的工具最好是固定扳手，因為某些踏板可以上扳手的地方很窄，一般的活動扳手卡不上。

坐墊的安裝很簡單，象這種單個螺絲安裝的坐墊只要松開中間那個螺絲，然后把上面的夾片和下面的夾片成90度錯開，然后把坐墊直接放上，再轉動上面夾片90度，就可以固定了，再鎖緊內六角。

不過這種單夾片式的鎖定力量必須很大，因為如果力量不夠時坐墊角度會發生改變。

還 有一種用兩顆螺絲前后固定的不會有上述的這些問題，那種構造叫天平式調節機構，那種機構必須把前或后的一顆螺絲完全放開，然后再裝入坐墊，調整坐墊的角度 也靠前后螺絲的松緊來進行調節，鎖定力量不需要很大，而坐墊下壓時受力點在坐桿的頂部，更不容易令坐墊發生角度偏移，那種坐墊要根據車架的規格來使用，如 果車架立管偏直，而車架又多用于爬坡，那就不適合使用天平式坐桿了，我們常用在山地車上的信隆3d坐桿就是一款帶有天平式調整機構的坐桿

鏈條的安裝和長度的測量

安裝鏈條是有一定標準的方法的，如果鏈條的長度太短或太長都會照成變速系統和鏈條的損壞或損傷，鏈條安裝首先說的是后撥，兩個導鏈輪之間有一個突起鉤，那 個裝置是防止鏈條掉出的，鏈條必須從下導輪的上方穿過，不擾過那個突起鉤，直接從上導輪的下方穿過，然后再從飛輪上方擾過，鏈條在后撥和飛輪的走位類似兩 個相鉤在一起的S。

這是在進行鏈條長度的測量，首先必須有一個適配后飛齒比的后撥，比如xtr46齒盤對11齒飛，而使用了非mega9支持的后撥時，但是如果非mega9 支持的后撥在裝備了mega超大34齒飛時，使用最小對最小的測量方法會造成鏈接被直接拉斷，實例是44齒盤對34齒大飛片，而使用了短桿951時，這種 錯誤不僅發生在車友中，在我們本地個別三流技術的車行也一樣發生這樣的問題。

有一種不正確的測量方法是最大盤對最大飛在空兩節，這種測量方法會導致鏈條在最小盤對最小飛時鏈條會完全跨掉。

正確的方法應該是先選擇好合適的導鏈臂桿的后撥，然后在最小飛對最小盤時，后撥收縮不會令鏈條直接碰到導鏈臂桿，然后在這個長度截斷鏈條。

截斷和安裝鏈條需要使用到專門的拆鏈器，在普通車店中有用鐵錘等工具敲擊安裝鏈條的例子，相信大家都見過的，但是那種安裝鏈條的方法準確度極低，鏈條很容 易在安裝后，中間的鏈銷偏差時，容易發生斷鏈，對于變速車變速時，前后撥鏈器對鏈條有較大幅度的扭動，如果出現鏈銷稍左或稍右都可能導致這種情況的發生， 而且現在針對9速和10速的鏈條是越來越薄，所以使用專門的拆鏈工具對付這種變速車鏈條的安裝，幾乎是必須的。

使用拆鏈器時要注意裝入鏈銷的左右平衡。

鏈條裝好后安裝過的那節通常會比較緊，需要用手稍微左右扭動機下，然后在試鏈條的靈活性，有時鏈條過緊的部位還要用平口螺絲刀或者專門的鏈條鑰匙插入鏈節中左右扭動，以幫助鏈條恢復靈活性。

剎車線路及變速線路的安裝公路車手變的線路安裝比山地車來的難點，且安裝好后不能象山地車那樣快速拆裝線頭，上線前所有的線路必須涂抹上少量的輕機油，線管中也必須噴或者涂上一些輕機油，這樣對以后線路的防止生銹有好處。

手變呈剎車狀壓下，可以看見里面的穿線孔，剎車線就從穿線孔中穿過。

線外套管的長度時狀車時需要注意的一個細節，過長的線路不僅會導致重量的上升，而且會導致線路的凌亂，過短的線會在車子摔車時線路意外的脫出，使得摔車后 車子就癱瘓了，最嚴重的是線路過緊導致過線器在摔車時拉斷，使得車架必須從新加工安裝過線器，另外凌亂的線路也會使得車子的美觀下降，讓人感覺車子很糟。

公路車的后剎車線的測量方法是，將龍頭最大限度的回轉，直到碰到車架（因為摔車時車頭常出現這樣的回轉，然后線路從手變到過線器拉緊就是應該有的長度。

這是前后變速線的過線器，公路車過線器有兩種固定方式，一種是用特殊的過線器固定在原來裝指撥的地方的過線器，那種構造重量較重，固定在車架上的螺栓和過 線器的重量都較大，照片上這種是直裝式過線器，這種過線器是裝在車架預先設計好的兩個螺絲孔中，構造簡單且重量輕。

這兩種結構的過線器都可以調節線路的松緊，通過這樣的過線器，有經驗的老手可以在車子行進中進行檔位的快速調整。

這是車架底下的過線巢，這個蘭色的是塑料材料的，另外有一些也是黑色的，這種固定器是有前后方向的。

固定線芯到前后變速器或者前后剎車上很容易，只是不能鎖定太緊，否則會令線路被夾扁，前后變速器或者前后剎車上其實都有不是很明顯的小巢，線路一定要夾在巢里在鎖緊，鎖定時只要掌握5成的力量，線路不被夾扁就好。剪斷多余的外線需要使用鋼質較硬的線剪，如果沒有這樣好的，也可以使用較新的老虎鉗來完成這個工作，線路不必留有太多，只要5－10厘米就足夠，如果是山 地車線碟要特別注意不能超過3厘米長度，否則可能線路被碟盤卷入，公路車前撥也不適合留太長，如果剪后線路向外翹碰到牙盤，要用手把它壓一下，靠近車架就 好。

安裝線尾帽需要使用專門的線鉗，這種中間帶孔的斜口鉗可以把線尾帽安裝的很漂亮，不過普通的鉗子也可以固定好，只是沒有這樣美觀。

纏把帶是公路車比山地車麻煩的一個地方，不過其實也不難，只要掌握了纏的方法，細心的去干一樣可以搞的很漂亮。

我們介紹的是一種從上往下纏的手法，還有一種從下往上纏的方法，不過我個人認為沒有這個漂亮簡單，所以我們所有出品的車輛也都是采用這個方法。

開始的地方在把橫部分，開頭的地方以交叉的方式絞纏，利用把帶的壓力把那個地方壓緊，這種方式看上去很容易脫出，其實從來沒有發生過。

纏把帶時手變外面的橡膠要向前翻開，由于橡膠的可塑性很好，這樣的翻開不會令橡膠變形，所以可以放心的進行。

手變后面是整個纏把帶過程要注意的，沒有這個技巧的人通常會在這里多加上一小片把帶以遮住后面漏出的地方，只要從上往下，經過手變后面時再從下往上斜，然后慢慢繼續往下旋，這樣就可以讓手變后面什么都不會漏出來。

這是最后的活，用橡皮錘敲入把塞，這樣整個裝車工作就全部完成了。