汪曾祺《五味》原文及賞析

2023年12月18日發(作者：所向披靡什么意思)

汪曾祺《五味》原文及賞析

（最新版）

編制人：__________________

審核人：__________________

審批人：__________________

編制單位：__________________

編制時間：____年____月____日

序言

下載提示：該文檔是本店鋪精心編制而成的，希望大家下載后，能夠幫助大家解決實際問題。文檔下載后可定制修改，請根據實際需要進行調整和使用，謝謝!

并且，本店鋪為大家提供各種類型的經典范文，如詩歌散文、原文賞析、讀書筆記、經典名著、古典文學、網絡文學、經典語錄、童話故事、心得體會、其他范文等等，想了解不同范文格式和寫法，敬請關注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor.

I hope that after you download it, it can help you solve practical problems.

The document can be customized and modified after downloading, plea

adjust and u it according to actual needs, thank you!

In addition, this shop provides you with various types of classic

sample essays, such as poetry and pro, original text appreciation,

reading notes, classic works, classical literature, online literature,

classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc.

if you want to know the difference Plea pay attention to the format and

writing of the sample essay!

第 1 頁

共 8 頁

汪曾祺《五味》原文及賞析

【導語】：

五味是汪曾祺寫的一篇散文，來了解一下這篇文章的主要內容賞析吧

五味

山西人真能吃醋!幾個山西人在北京下飯館，坐定之后，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝了三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節了。別處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼出一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。

山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿來酸，除了蘿卜白菜，還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明家底子厚。

遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。

北京人吃羊肉酸菜湯下雜面。

福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧，不愛吃招待所的飯，到外面瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友面!”“老友面”者，酸筍肉絲氽湯下面也，不知道為什么叫作：“老友”。

傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。

延慶山里夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸了，用井拔涼水一和，呼呼地就下去了三碗。

第 2 頁

共 8 頁

都說蘇州菜甜，其實蘇州菜只是淡，真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖!包子的肉餡里也放很多糖，沒法吃!

四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多只能吃兩片。

廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一家廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什么好喝的呢?廣東同學曰：“好!”

北方人不是不愛吃甜，只是過去糖難得。我家曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲了。她還有個婆婆，八十幾了。她有一次要回鄉探親，臨行稱了兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。

北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃了。菜農也有種的了。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬于“細菜”，價頗昂。

北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃了。

北京人在口味上開放了!

北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。

北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相當的苦。

有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗了幾根。這是什么東西?苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不了!

劇團有一干部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專第 3 頁

共 8 頁

家。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都千方百計地弄來吃。劇團到上海演出，他幫助搞伙食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一家專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。

我的吃辣是在昆明練出來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒之多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顏色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根線吊在灶上，湯做得了，把辣椒在湯里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。

四川不能說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻，——擱很多花椒。四川的小面館的墻壁上黑漆大書三個字：麻辣燙。麻婆豆腐、干煸牛肉絲、棒棒雞;不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好了，最后再放。

周作人說他的家鄉整年吃咸極了的咸菜和咸極了的咸魚，浙東人確實吃得很咸。有個同學，是臺州人，到鋪子里吃包子，掰開包子就往里倒醬油。口味的咸淡和地域是有關系的。北京人說南甜北咸東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜并不咸，但聞一多先生卻嫌云南蒙自的菜太淡。

第 4 頁

共 8 頁

中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再制精鹽。只有四川人腌咸菜還堅持用自貢產的井鹽。

我不知道世界上還有什么國家的人愛吃臭。

過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐干。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出名。這位大人物后來還去吃過，說了一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”文化大革命中火宮殿的影壁上就出現了兩行大字：

最高指示：

火宮殿的臭豆腐還是好吃。

我們一個到南京出差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐干回來。他千方百計，居然辦到了。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。

除豆腐干外，面筋、百葉(千張)皆可臭。蔬菜里的萵苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子里。——我們那里很多人家都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。腌芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜桿。莧菜長老了，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那里叫作“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。

北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：“臭豆第 5 頁

共 8 頁

腐，醬豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯!現在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間才能吃完，而且賣得很貴，成了奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一器裝五塊足矣。

我在美國吃過最臭的“氣死”(干酪)，洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什么，比臭豆腐差遠了。

甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠。

《五味》讀后感

讀了好幾本關于寫美食方面的書,覺得寫得好的有梁實秋、汪曾祺、鄧云鄉、唐魯孫,看完讓人有垂涎欲滴之感,色香味躍然紙上。不過卻各自有各自的特點,單從食品檔次上說,唐魯孫當列第一,畢竟是貴族出身,吃的好東西多,自然品味高人一頭,食品的歷史流傳變化、做法等等說得頭頭是道。 梁實秋位居中檔,他的文章文人氣質多,精煉而又幽默,讓人回味的時候不禁莞爾,自成一家風格。

汪曾祺和鄧云鄉鄉土氣息較厚,這和他們的經歷有關,汪曾祺少年在家鄉高郵,青年求學云南,一個窮學生自然沒有多少機會吃得太精,而且他又喜好家常菜和家鄉菜,尤其是第一次吃過的.食物,多年后仍戀戀難忘,顯得富于生活趣味;鄧云鄉成長與北京,與街頭平民食物有不解之緣,吃得多吃的熟,感情深,同樣的食物,在別的人眼里感覺一般,在他那里卻是無上美味。

上面四個人在北京待得時間都不少,他們的文章中關于北京的食物比重很大,由菜及人及事,娓娓道來,讓人仿佛看到當年的風物,感第 6 頁

共 8 頁

慨歷史滄桑變化,有京派傳統。 還有一個寫食物的大家是周作人,不過我讀過之后,對他寫的食物并沒有太多感覺,反而覺得他的文字平淡之中多有韻味,好比一杯綠茶,淡淡澀澀。他的文章重點在文字而不在食品本身,文人氣質最濃…… 汪曾祺的文章我都喜歡,轉貼一篇別人的評論吧。亦雅亦俗汪曾祺 買到汪曾祺的兩本小書,都是山東畫報出版社在汪氏逝后出版的,一為《文與畫》,收錄其關于國畫的文字,并配有自作的畫;二為《五味》,均為談吃的美文。

其實汪氏小說集散文集舍中均有購藏,這次再度解囊,實在是這兩本小書裝幀精致,開本小巧,也便于把玩。在開始回暖的陽光下,不帶任何功利目的地隨便翻翻,我突然想起,汪先生的誕辰(3月5日)就要到了。我不懂文學,當代作家作品寓目者極少,而汪曾祺是這極少數中我最喜歡的一個。可是說到喜歡的理由,一時又無從置答。喜歡其文字的清和雅?喜歡他于文字中透露的那種仿佛不經意的淡淡的情致?……好像是,又好像不完全是。

這回重讀的汪曾祺,均非其專攻所在,不過是其創作之余事,居然對上面這個連自己也茫然的問題若有所悟。 汪曾祺談吃,一點兒也不氣派。拌菠菜、干絲、豆汁兒、蕓豆……都是家常物什。他自己婉辭“美食家”的桂冠時,即以此為謙謝的理由,說“大菜,我做不了。

我到海南島去,東道主送了我好些魚翅,我放在那里一直沒有動,因為不知道怎么做。”不喜“大菜”,只好“小菜”,這本系文人故習,猶如作詩不能露出富貴氣一樣。著有《隨園食單》的清代詩人袁枚在一封書信中就說:“飲食之道不可以隨眾,尤不可以務名。 燕窩、第 7 頁

共 8 頁

海參,虛名之士也,盜他味以為己味。”他譏諷為世人所艷稱的“燕窩、海參”為“虛名之士”,正和汪曾祺把“魚翅”輕輕拋在一邊如出一轍。

不過,文人的這種習性也要拿捏得恰到好處才行,否則,過猶不及,容易顯出幾分矯飾的味道,像袁枚就多少有一點,因為我們很難想象,時不時要在顯貴府上打秋風的他,會一心把那張饞嘴放在家常小菜上。而汪曾祺不同,他一下筆,我們就知道……

第 8 頁

共 8 頁