日本做和服的面料叫什么

2024年4月1日發(fā)(作者：鮮花造句)

日本做和服的面料叫什么

日本做和服的面料叫什么？

和服(わふく，wafuku) ，江戶時代以前通常指吳服，是日本的一種民族服飾。語出《古

事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》。明治時代前和服泛指所有服裝，而與這個詞相對的是洋

服（ようふく），指來自西洋的衣飾。后來此詞的詞意逐漸單一化，通常單指具有日本特色

的民族服裝。

和服在19世紀末期以前偶爾也稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以后，

與西洋文化接觸中興起的概念。吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源于中國三國時期，東

吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經(jīng) 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，

吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用“太物”來稱呼。

中國吳地以吳服聞名天下。《松窗夢語》載：“至于民間風俗，大都江南侈于江北，而江南

之侈尤莫過于三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗

文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工于服；四方貴吳器，而吳益

工于器。是吳 和服俗之侈者愈侈，而四方之觀赴于吳者，又安能挽而之儉也。”《古事記》

[1]中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。

并十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢

直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫

織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。“三

十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。”也

就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死后被當作吳服大神在吳

服神社里被祭祀。《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主

-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即

呉國から漢織·呉織が渡來帰化。《日本書紀·應神紀》載：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿

知使主、都加使主于吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達于吳。”《日本國志》

亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》于百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都

賀使主于吳，二人，漢孝靈皇帝之后也，魏受禪后，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，

其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副

久禮波、久禮志二人為鄉(xiāng)導，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳

入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神 吳織神 漢

織神；蠶養(yǎng)機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的

織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：“不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。

唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現(xiàn)在に現(xiàn)れ給ふは。何といひたる事

やらん。” 和服昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自

東吳而是源于唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。

很多賣和服的商店，招牌上會寫著“吳服屋”（吳服屋），可見兩詞已經(jīng)基本上同義化。 和

服的面料 和服的面料從織造方式上可分為梭織物、針織物、編織物三類。其中梭織物

有提花織物、印染織物、色織物、素織物等；針織物又可分為經(jīng)編織物、緯編織物、成形

針織物和針織坯布；編織物通常是指一些借用簡單的工具，或由手工結合織機共同完成的

一種織物形式。在和服中編織技術主要是用于生產一些和服的包、帶等附屬 品。另外，無

紡布通常也被作為現(xiàn)代織物中的一個特殊門類。無紡織布是指不經(jīng)傳統(tǒng)的 紡織工藝，由纖

維鋪網(wǎng)加工處理形成薄片狀的紡織品。無紡布起源于古老的氈，現(xiàn)代無紡布按其制造方法

又可以分為粘合法、機械法、紡粘法、濕法等四種不同工藝特點的無紡織布。 不同的

量度和組織結構也是區(qū)分和服織造品種的一個標準。織物具有長、寬、厚和重量等幾項量

度指標。可按幅寬分為寬幅織物(幅寬75—90厘米)、窄幅織物(幅寬40厘米左右)、雙幅

織物(幅寬150厘米)；按長度分為匹布和定尺布(件料或根據(jù)一定用途裁成一定尺寸)；按厚

度和重量分為輕薄型織物、中型織物和厚重型織物。根據(jù)組織結構，可將織物分成大提花

織物、小提花織物和素織物，并進一步細分為平紋織物、斜紋織物、緞紋織物、起絨織物

和紗羅類織物等。

不同原料的織物在其發(fā)展過程中，往往形成一些有生命力的傳統(tǒng)產品，而同時隨著技

術的進步和市場的發(fā)展，又有新的產品被不斷開發(fā)出來，這一點在絲織物中表現(xiàn)得尤其明

顯。現(xiàn)仍然通行將眾多的絲織物根據(jù)其采用的原料、組織結構、制織工藝、織物的質地、

外觀形態(tài)等進行劃分。 平紋織物，是經(jīng)紗和緯紗以一上一下的規(guī)律交織而成的織物。 如

棉平布、銘仙綢、紡綢、甲斐絹等。 縐織物，是指以縐組織為織物結構，在外觀上呈

現(xiàn)出各種不同的縐紋，光澤柔和、手感柔軟而富有彈性的織物。 緞織物，是指采用緞

紋組織的絲織 物。這種織物由于經(jīng)緯絲中只有一種顯 現(xiàn)于織物表面，所以外觀光亮平滑。

緞的 品種很多，根據(jù)經(jīng)緯絲的提升情況，可分為經(jīng)緞和緯緞；根據(jù)組織循環(huán)數(shù)可以分為5

枚緞、7枚緞、8枚緞；根據(jù)提花與否可以分為花緞和素緞。 錦，多指高級多彩提花

絲織物，有采用重經(jīng)組織的經(jīng)錦、重緯組織的緯錦、雙層組織的雙面錦等不同品種。日本

和服面料有綴織、唐織、錦織三科不同的形式，翻譯成漢語都叫織錦，但實際上是有區(qū)別

的。日語中的錦指的是采用金銀絲線和多種色線織造而成的錦織物；唐織是指斜紋地上起

多彩緯花的織物；綴織則是專指經(jīng)錦而言。 綾織物：有花綾、素綾之分。素綾是指采

用單一的斜紋或變化斜紋組織的織物；花綾一般是指在斜紋地上起斜紋花的單層暗花織物。

絨織物，是指采用桑蠶絲或柞蠶絲與化學纖維的長絲交織成的起絨絲織物。絲絨品種繁多，

根據(jù)織造工藝可以分為雙層經(jīng)起絨織物，如喬其絨；雙層緯起絨織物，如鴛鴦絨；用起絨

桿使絨經(jīng)形成絨圈或絨毛的絨織物，如漳絨；將緞面的浮經(jīng)線或浮緯線割斷的絨織物，如

金絲絨。 羅織物，是指全部或部分采用條形絞經(jīng)羅組織的絲織物。羅有橫羅和直羅、

花羅和素羅之分。 紗織物，是指全部或部分采用由經(jīng)紗扭絞形成的均勻分布孔眼的紗

組織的絲織物。但是中國古代也有將均勻分布方孔的、經(jīng)緯拈度很低的平紋薄型絲織物稱

為紗的。 雙層織物，指雙面異色提花織物。如袋織物、凹凸織物等。 提花織物，

也稱大花紋織物，織物組織循環(huán)大，花紋復雜，如織錦、織錦緞等。 此外，像御召、

上布、紬、博多織等都是和服有代表性的面料。御召是縐織物的簡稱，屬于熟織的縐織物；

上布是麻纖維織物，也是熟織物，上布就是上等的麻布；博多織是指粗緯絲和細經(jīng)絲交織

的一種具有獨特風格的地方織物。這些織物都具有自己的特點與較長的生產歷史，所以它

的織制方法也是固定地保留著傳統(tǒng)的方式日本和服面料說明（及與國內面料的區(qū)別）日本

正裝和服面料有正絹和化纖，然后織法N種正絹就是真絲，但日本真絲和國內真絲就手感

和光澤度上是有區(qū)別的 日本正絹通常非常柔軟，大體來說比國內的真絲要軟和薄；

國內真絲遠遠的就能看到強烈的反光，日本正絹平面看沒有國內真絲那么強烈的光澤，只

在出現(xiàn)曲面時會出現(xiàn)柔順的光澤，看上去很漂亮，光澤度類似啞光真絲面料； 日本正

絹的織法非常多，所以色無地花色也非常多（就是平時我們說的暗紋），國內真絲一般都是

交織和平織。而國內某些光澤度什么的和日本正絹很接近的又太薄了- - 總之，兩種布

料放在一起很明顯就能區(qū)分 因印花、刺繡等會影響對布料的判斷，所以先放色無地面

料的圖再放訪問著的，很明顯就能看得出日本正絹和平時見過的國內真絲的區(qū)別

穿和服是日本人的傳統(tǒng)習慣和審美意識和服的發(fā)展是按日本人的傳統(tǒng)習慣和審美意識

逐漸延伸至今的，它的歷史大約有1千多年了。今天，人們見到的日本和服，早在六百年

前就基本上定型了，以后沒有什么變化。 和服是一種基本上不需量體裁衣的直線服裝。

它的種類很多，主要有“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”、“訪問裝”等。訪問

裝即指禮服或簡易禮服。和服上的花紋是日本傳統(tǒng)式的，這種花紋跟我國唐朝服裝上的花

紋有著歷史的淵源，書中曾有關和服的名詞加“唐花”、“唐草”、“唐錦”等，都有一個“唐”

字，也說明了這點。 日本的繪畫、戲劇、舞蹈、雕塑等藝術和服有密切聯(lián)系。比如說日

本俗版畫——浮世繪中的美人畫，離不開和服。再比如在戲劇中的舞蹈演員用長袖表達感

情，有時演員背向觀眾，目的是讓觀眾欣賞身著和服的服飾美。 在日本，出席茶道，

花道，觀看文藝演出，參加各種祭典儀式，慶祝傳統(tǒng)節(jié)日，人們還是要穿上漂亮的和服去

參加，增添了不少氣氛。在日本，每年有“女孩節(jié)”，大概在3月3日；每年還有“男孩

節(jié)”，大概在5月5日，日本的母親們都要給孩子們穿上和服，為他們祝福。在日本傳統(tǒng)

的“七五三”節(jié)的時候，孩子們穿上新和服，由父母帶領參拜神社。在“成人節(jié)”的時候，

年滿20歲的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子專用的“振袖”和服，歡歡喜喜地去參加

慶典，以示成人。日本的婚禮，新娘要穿象征神圣、純潔的“白無垢”和服。平時，家庭

婦女，下班歸來的男人，全都喜歡浴后著和服，這種和服叫“浴衣和服”。 日本的和服，

在穿法上比較復雜，講究。以婦女為例，穿和服時，最里面是貼身襯裙，其次是貼身汗衫，

再其次是長襯衫，最后才是和服。然后系上“細帶”與“兜包”。穿和服時，下面多赤足或

穿布襪，出門時穿草履或木履。日本婦女著和服時，要梳上相應的頭飾。

姿百態(tài)，濃淡相宜，很有民族特色，是日本服飾文化的精典。

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