1927～1937年上海地區女子服飾與新女性形象

2023年12月23日發(作者：wen愛)

1927～1937年上海地區女子服飾與新女性形象

劉玉琪;陳芳

【摘 要】本文以民國時期1927～1937年十年間上海地區女子服飾為主要研究對象,以《上海畫報》《良友》《玲瓏》刊載的1927～1937年的女子服飾圖像為主要參考資料,將上衣下裙和旗袍兩種主流女子服飾的發展進行分析,進而討論在這十年間新女性形象是如何塑造的,并最終確立知識女性,尤其是女學生是推動中國近代女子服飾變革的主體,也是塑造近代新女性形象一獨立、有知識、愛國的主力成員.

【期刊名稱】《藝術設計研究》

【年(卷),期】2017(000)002

【總頁數】8頁(P36-43)

【關鍵詞】1927～1937年;女子服飾;上海;新女性形象

【作 者】劉玉琪;陳芳

【作者單位】北京服裝學院;北京服裝學院

【正文語種】中 文

【中圖分類】J523.5

民國時期，中西文化碰撞比較激烈，女權運動逐漸開展起來，女子教育得以普及。1927年4月18日，蔣介石在南京另立國民政府，北伐戰爭在這一年也接近尾聲。接下來的1927～1937年期間，是國民黨統治的黃金十年，民國進入短暫穩定時期。上海作為中國最早開阜的通商口岸，經濟文化與西方的相互交融，也使上海地區女子服飾在這十年間有了一個大發展，并作為一個風向標引領著全中國的女子服

飾時尚。這場時尚風波的源頭首先要追溯至民國初期的服飾制度。

1、民國初年服飾制度

一個朝代在開國之初，總有“易服色”一個儀制，以別于前朝①?？涤袨樵诰S新運動時，就提出“斷發易服改元，以與民更始”②。隨著近代西方思想不斷融入國人的生活，“學習西方、世界化、實用化、現代化、強國強種”等觀念也逐漸深入大眾群體生活。隨之而來的服飾變革自然也是時代更迭的重要符號。

辛亥革命后，民國政府頒布的《服制草案》論述“服制理由”時就指出，“今世界各國趨用西式自以從同為宜”，并希望做到“各國的好處，樣樣取來效法自它國的不好處，件件設法改良?！?912年中華民國建立，同年10月民國政府和參議院即頒布了第一個正式的服飾法令—《服制》，頒布的這條法令確立了中華民族的禮服，也稱之為國服，內容如下③：

男子禮服分為兩種：大禮服和常禮服。大禮服即西方的禮服，有晝晚之分。晝服用長與膝齊，袖與手脈齊，前對襟，后下端開衩。用黑色，穿黑色長過膝的靴；晚禮服似西式的燕尾服，而后擺呈圓形，褲用西式長褲。穿大禮服要戴高而平頂的帽子，晚禮服可穿露出襪子的矮筒靴。常禮服兩件: 一種為西式樣，其形制與大禮服類似，唯戴較低而有檐的圓頂帽；另一種為傳統的長袍馬褂，均為黑色，料用絲、毛織品或棉、麻織品。

女子禮服一式，是齊領對襟長上衣，下服打裥長裙, 俗稱百褶裙。衣長齊膝、對襟長衫，有領，左右及后下端開衩, 周身得加以錦繡。裙式為中置闊幅, 然后兩幅分別向左右兩側打裥，上置裙帶系腰。衣和裙的質料, 用色皆無規定。

從1912年所頒布的《服制案》中，可看出中西服飾形制在互相融合，服飾擺脫等級區分，趨向平等原則。但人民實際生活中對大禮服和常禮服的使用并不多，“民國雖有大禮服、常服之規定,費頗不貨,遇婚喪輒以便服代之。”④另一方面，民國建立之初，政府為傳播愛國思想，特別注重對國貨的使用。“裝可改，服可易，外

國貨不可用，國貨不可廢也。”⑤這種行為得到了多數人的支持。1912年10月參議院通過《服制案》，明文規定禮服所用材料必須為本國絲或毛織品⑥。

2、1929年服飾制度

1929年(民國十八年)，政府再一次下達《民國服制條例》，具體內容如下⑦：

男子禮服依左列之規定：

（1）褂：式如第一圖（圖1第一圖），齊領對襟，長至腹，袖長至手脈，左右及后下端開，質用絲麻棉毛織品，色黑，鈕扣五。

（2）袍：式如第二圖（圖1第二圖），齊領前襟右掩，長至踝上二寸，袖與褂袖齊，左右下端開，質用絲麻棉毛織品，色藍，鈕扣六。

（3）帽：冬式如第三圖（圖1第三圖）之甲，凹頂軟胎下沿略形橢圓，質用絲毛織品，色黑。夏式如第三圖之乙，平頂硬胎下沿略形橢圓，質用草帽緶，色白。

（4）鞋：質用絲棉毛織品或革，色黑。

女子禮服，依甲、乙二種之規定：

甲種

（1）衣：式如第四圖（圖2第四圖），齊領，前襟右掩，長至膝與踝之中點，與褲下端齊，袖長過肘，與手脈之中點，質用絲麻棉毛織品，色藍，鈕扣六。

（2）鞋：質用絲棉毛織品或革，色黑。

乙種

（1）衣：式如第五圖（圖2第五圖），齊領，前襟右掩長過腰袖長過肘與手脈之中點，左右下端開，質用絲麻棉毛織品，色藍，鈕扣五。

（2）裙：長及踝，質用絲麻，棉毛織品，色黑。

（3）鞋：質用絲棉毛織品或革，色黑。

男女因國際關系服用禮服時，得采用國際間通用禮服。

1929年的服飾條例對公職人員及男女的服裝再次有了規定，男子藍袍與黑褂，女

子則是藍袍和藍衣配黑裙兩種款式。從1929年的男女服裝款式中可以看出，國家要從制度上著手，掃除崇洋媚外的心態。以這兩個時間對女子服飾的規定，在社會中也產生了兩種基本式樣的女子日常服飾，即上衣下裙和旗袍。

民國政府在初年和中期分別進行了兩次重大的服制條令的頒布，對女子服飾的發展有著深遠的影響。首先，在條例中所要求的服飾，以中式為主、西式為輔的著裝式樣得到社會大眾的認同；其次，被條令重新規定的女子服飾打破了傳統的等級制度，更注重實際生活需求。服制條令所規定的女子服飾款式成為人們生活中競相模仿的對象。規定產生的基本形制成為服裝裁剪的基本款式，兩次服制條令中的女服款式是之后女子服飾演變的原形。

1、上衣下裙

中國古代女子服飾的基本形制之一即上衣下裳式，歷代的裙子式樣有百褶裙、暈裙、月華裙等。不同裙子的命名，多以強調裙子的特殊色彩、面料或裝飾手法為主。就基本造型而言，歷代漢族女裙可謂大同小異。換言之，漢族女裙在基本形制上保持了一定的連貫性和穩定性。上下分體式是中國傳統服裝的典型形制，在中國歷史上的發展十分穩定。在清末江南一帶的女子服飾中，上衣有身長過膝且寬大衣袖的馬褂，也有長度較短且有收腰痕跡的短衫。

清代女子的下裙為馬面裙（如圖3），它是在裙子前后兩面有兩個呈長方形的外裙門（如圖4）?！捌渲坪蠼蟛粩?，而兩旁有擺，前襟兩載，而下有馬面褶兩傍耳?！雹噙@樣的馬面裙是由兩片相同的裙片組成，穿著時需將裙腰處用扣子或繩系好。1912年服制規定后，中國境內女子服飾也以上衣下裙的式樣為主，但在裝飾上普遍也注重簡潔樸素。其基本式樣為：上衣為半高領，喇叭袖且袖長在肘部與手腕中間位置，下擺呈半圓形且長度蓋過小腹，修飾以領口、衣口、下擺邊緣處為主；下裙顏色為深色系，收腰，下擺寬大且呈上窄下寬的梯形有褶裥。由于1929年的服制條例規定女子可以用“長至膝與踝之中點，與褲下端齊，袖長過肘，與手脈之

中點”的長袍作禮服，導致上衣下裙的流行開始衰弱。畫報中的圖像顯示在1930年后重大場合中，女子穿上衣下裙的圖像已經很罕見了，也就是說上衣下裙在這十年的發展僅集中于1927～1930年。筆者將這五年上衣下裙的結構演變進行分析，如表1和表2。

20年代初期，女性所穿的服飾，上身多為低領收腰的圓擺短襖，擺長不過臀，多為圓弧形，短襖的袖長一般至肘部，袖口一般為7寸，當時稱為“倒大袖”或“喇叭袖”。下面則是長裙。1927～1937年的上衣下裙逐漸改變了這種短裙長襖倒大袖⑨的女服樣式?！叭棺右驗樯弦露绦〉木壒剩坏貌恢饾u放長，和上衣比較起來，裙子占三分之二，衣服占三分之一，而且因為上衣緊束著的緣故，便將裙子造的寬松一點，雖然下擺比較狹，可是腰腿的一部分因為走路時的擺動，可以使它鼓動起來，增添不少美態。”⑩這時的上衣下裙已經體現出了女子的身體曲線，并展現出女子的美態，同時也是新時代女性服飾的精神面貌。

2、旗袍

旗袍馬甲是早期旗袍的原形 （如圖5）。民國十五年左右，在生活中出現短襖與長馬甲以及掛肩的位置作連接的服裝式樣，短襖與長馬甲即成為一體。從外觀看來，早期與后期的旗袍式樣相差并不大，主要不同是后期的旗袍去掉了短襖的衣身，將袖子與長馬甲合并成為“一片式”。

20年代中期，中國婦女的服飾迎來一個新時代。女學生、女演員、名媛、名伶等都以著旗袍作為風尚?！叭绻┢炫刍蜷L背心戴帽子，總覺得美些，要是穿了綢緞襖裙戴絨繩結的帽子，便覺得村氣萬分了”。?上海地區的報刊雜志、廣告漫畫似乎也在同一時期將旗袍定義為轉型時期中國女性服飾的代表。筆者在翻閱資料和瀏覽實物過程中發現，在國民政府統治的這十年間，出現了以1931年作為時間截點的兩個不同時間段內的女子旗袍式樣，分別為1927～1931年和1932～1937年，以下分兩小節做簡要論述。

（1）1927～1931女子旗袍式樣

筆者在閱讀《上海畫報》時發現， 20年代早期，旗袍屬于廓形較大的A字形旗袍且衣身寬大，袖子受到早期短襖的影響，呈喇叭狀，下擺長度至腳踝，但并無開衩（如圖6，這是1925年《上海畫報》至創建以來在報刊中第一次出現的女子旗袍），代表特征為倒大袖且衣身寬大。

1927年是旗袍馬甲盛行的高峰期（如圖7），同年葉淺予在《上海畫報》中發表了女子旗袍的演變圖（如圖8），這幅畫直觀地反映了20年代旗袍早期至中期的變化。到1928年，旗袍馬甲流行減弱，馬甲和衣身相連接。也是在1928年旗袍開始收腰，后又經過1929旗袍的曲線化改良，1930年的旗袍式樣足以顯現出女性身體曲線。與此同時，旗袍的領子開始變高，三圍尺寸的設計也更加貼合人體，袖長由肘部位置上移到肘上部一寸多的位置，在下擺的位置都有開衩且開衩長度在10公分左右，裝飾上極其復雜的“寬鑲滾”也逐漸被異色面料的 “細鑲滾”取代，且只在衣緣裝飾。到1931年，開始存在兩種長度的旗袍，一種是長至膝蓋處上下5～10cm的旗袍（如圖9），另一種是長及小腿中部的旗袍（如圖10）。這兩種不同長度的旗袍有著兩個共同特征：開衩明顯和三圍線明顯。兩個特征的出現體現了社會對女性穿著的包容性以及女性對身體美認知程度的提高，為塑造新時代女性服飾形象奠定了基礎。

（2）1932～1937女子旗袍式樣

北伐戰爭在1928年取得了勝利，國家進入相對穩定的狀態，尤其在上海地區，民族工商業也大量興起，使商品市場得到了極大的發展。時裝公司和產業的興起，更是為30年代旗袍大發展的繁榮提供了強大的商業背景，30年代初期在《玲瓏》《良友》等一些主流雜志上發表的時裝畫也成了這些時裝公司的各種服飾新潮流的指向標。

1931年的《玲瓏》畫報中葉淺予先生寫道，“不妨長至腳背，可穿高跟，開衩方

九寸，上段可置滾條及花邊，長度可占九寸”?。這就預示了長旗袍時代的到來，在1932年盛夏時，旗袍長至腳背且開衩極高，足有三十余公分，穿著時習慣露出里面所穿著的里襯（如圖11）。1932年的旗袍，長度和領高并不會因為天氣炎熱或寒冷而縮短或加長，袖長保持在肘部以上3～5cm（圖12），天氣若轉涼時，在旗袍外搭一件短襖或大衣。1933年中西式長禮服在上海地區開始出現，并得到了許多明星的追捧（如圖13）。1934年，上海地區進行慈善捐款，眾明星參與了這次時裝展覽的演出，所穿禮服長度皆蓋過腳面，且袖口腰身都具有十分收身的效果，相關圖片并在當時的畫報中廣泛宣傳（如圖14）。這種西式長禮服的形式也對中國旗袍長度的增加起到了推波助瀾的作用；同時在領高上，與脖頸的高度達到一致，且領緣形狀直接和臉下方的輪廓相契合。同時，有的旗袍開衩的尺度令人咋舌，開衩到臀骨的位置。1935年旗袍以蓋過腳面為風尚，這一年期間的重要變化是在夏季短袖旗袍，袖圍更加緊窄，且袖長長度僅有大臂的三分之一，有的甚至更短。至1936年，女子旗袍在長度上依舊保持如此，但其袖長繼續縮短（如圖16），即便是工作的女職員，旗袍的袖長均也保持在大臂的三分之一處以上。無袖旗袍成為一種時尚。表3中《良友》1936年125期中圖17是當期封面人物，其無袖長旗袍的造型足以看出當時的流行風尚。至此，旗袍通過5年間 （1932～1936年） 的改變，于1936年形成了高領無袖長旗袍的式樣。

通過以上分析，筆者對1932～1937年旗袍的衣長、袖長、領高、開衩長度、三圍線這五個方面特征變化做具體概括，如表3。

1、上衣下裙與文明新裝

無論是上衣下裙還是旗袍，它們的發展背后也必然有思想觀念作指導。民國時期廣為流行的文明新裝是上衣下裙式樣的發展，也是1912年女子禮服形制的一種演變。民國初年國內去日本留學人數特別多，在日本接受先進思想的知識女性，尤其是女學生和女教師，開始模仿日本女子的著裝：上衣為窄而長的高領衫且全身沒有裝飾，

下身著長度到腳踝的黑色長裙。在發型上開始剪成齊耳或齊肩的短發，首飾一律清除，這種形象給人以簡單、樸素、清新之美。這些知識女性在回國之后的穿衣形成一種風尚。適逢中國1915年由陳獨秀等人主編的《新青年》雜志的盛行，中國境內掀起一股提倡“民主與科學”的新文化之風，一場思想解放運動席卷中國大地，為1919年“五四運動”在全國的展開做了極大的鋪墊。而在上海地區，受新文化之風影響于1919年5月成立的上海學生聯合會成為其主要的新文化基地?。這個群體中的女學生隨即也成為社會關注的焦點，她們的著裝無一例外不效仿從日本學習而來的女性服飾，因這個時期新思想新生活的開始，她們的這一著裝就成為我們今天所說的“文明新裝”。

根據這一時期的歷史背景，這場由知識界女性引領的服飾潮流，對塑造女性樸素著裝的思想有著很大的推動力。也使人們開始對女子繁瑣的裝飾產生鄙夷，如1920年在《婦女雜志》上刊載的一篇題為《女子當除裝飾》的文章，“耗時、耗費、有害衛生、埋沒自然美、引起他人輕視、要徹底廢除裝飾。當今女性應注意清潔、整齊、以免去掉裝飾后蓬頭垢面。?”另一方面，受到知識界“摒棄日貨洋貨，回歸國貨土貨之簡樸”，文明新裝同時成為了傳播節儉意識的載體。由知識女性引導的文明新裝也逐漸擴散到家庭婦女、工作女性、摩登女子等其她城市女性群體。而這種文明新裝的盛行是20年代上衣下裙得以發展的主要原因。

2、旗袍與新女性形象

前文論述的1927～1931年上海女子以短旗袍為風尚，而1932～1937年間長旗袍這一現象不僅在社會中形成風尚，并且在當時的一些漫畫中，畫家對新時代女性的標榜，也傾向于用收身旗袍、高跟鞋的女子形象來表現。因此，在外觀上身材勻稱且能穿旗袍的女子被賦予新時代女性形象的標簽。

但是將旗袍流行在人群中的導向又是誰呢？筆者認為主導這一風向標的群體依舊是知識界女性，尤其是在校的女學生群體。1927年，在文明新裝盛行且還未出現服

制規定對女性著裝作要求時，女校畢業照中就已出現短旗袍的式樣（如圖18）；在1931年長旗袍盛行的初期，也同樣于女校畢業照中找到了長旗袍的雛形（如圖19）。1931年《玲瓏》畫報中的畢業女生陳鎖芳的旗袍，音樂家張桂卿的旗袍，中西女塾高中全體畢業生合照中所有女子的旗袍，有的長度在這一時就已經蓋過腳面。同一年中，女學生、書畫家、文學家等知識女性群體，她們的旗袍也明顯長于一些娛樂影星、名媛、富太太。雖然最初女學生群體的服飾并沒有達到合體剪裁，但是女學生群體敏銳地捕捉到了新時代女裝的動向，并由她們作為載體將旗袍推廣到了人們的日常生活當中，進而影響了社會上各界女知識分子。所以，這一時期的各報刊中刊登的商家廣告畫、漫畫作者的作品以及推廣社會女子運動的宣傳圖標都樂于將年輕時尚、著旗袍且富有知識的女性看作新時代女性的形象，用塑造的這種形象吸引了更多女性競相效仿。

3、女子服飾與新女性形象塑造

新時代女性的形象塑造需要在一個較為安定的環境中才得以完成。在1927～1937年間，是國民黨人短暫穩定國家政治局面的時期，也是在這十年間，女性作為一個獨立的群體正在崛起，很多文人志士，特別是一出生就接受高等教育的知識分子，他們迫切希望將處于苦難中的女性帶領出來，“關于婦女問題的出發點，從來的學者，多以經濟上的必要困難為婦女社會問題發生之原因，所以有人說，婦女運動，要從婦女的社會經濟問題著手，換言之，婦女要解決在社會中的各種不平，各種困難，首先要解決她們在社會上的生活問題。在男權高漲的現代社會，一切政治經濟都操縱在男子的手里，女子完全處于被支配的地位……那么，這婦女社會問題就不應該是男子所專管的，應當成為社會上重要的問題了。全人類的婦女都覺悟到這一點，掙扎起來，解決這目前的重大婦女社會問題。”?

這一部分女性在社會活動中有著清醒的認識，她們在生活中用一種可以通過直觀來影響大眾的形式解放人群，如“天乳運動”、“廢纏足運動”等。社會風氣不良時，

提倡國貨，并不斷開展女權運動。所以，知識女性身份是在新女性塑造的過程中影響最大的，她們在社會上屬于思想的帶頭者，她們的改變是使大眾改變的主要動力。但是在十年間相對穩定的發展中，女性在現實中的處境要比男性艱難得多。在以往的社會，大眾認識了解女性大都從由男性執筆所作的文章中得來，這與中國女性接受教育、參與社會的比例程度是相吻合的。但是隨著社會的發展，女性受教育者普遍增多，越來越多的女性開始自己拿起筆來進行寫作，在報刊上發表她們的作品，盡管她們寫作的內容仍難逃男性的話語模式，“所寫的女人多不免以男子的理想或成見為標準，或者賢媛，或是蕩婦，都合于男子所定的范疇?！?

新女性群體為使人員不斷在人群中增多，亟須塑造一種可以讓人們通過看外在服飾特點即可判斷她們身份屬性的形式，以便在社會群體中有很多人可以效仿。前文所說，旗袍最初在女學生中興起，學校是占據社會人員比重較多的地方，隨后在社會中流行。黃嘉音也在1935年畫的漫畫中作《大學校也是時裝店》（如圖20），更為直觀地展現出上海學校的服飾時尚是社會潮流的指引。但這并不是說她們僅僅只是在著裝上去炫耀表現自己。知識女性走近社會舞臺，特別是在1927年之后，社會也對知識女性群體更為重視，這個群體也逐漸以一個迅猛的發展姿態增長。刊登上報的人物也越來越多地集中在大學女教授、女作家、女音樂家、女畫家、女科學家，相比較于1927年之前報刊中以大量名妓、名伶、名花等為了嘩眾取寵的內容儼然有了較大的改觀。她們在接受教育時也對時下的中國有所了解，并盡量避免帶來一種“不健康的女子形象”，避免讓女性有“慕虛榮，圖享樂，不惜犧牲自己，屈膝求榮，便是完全出賣自己的人格與靈魂”?的情況發生。這就需要有思想有知識且深知大眾疾苦的女性，并對社會中大眾女性注入新思想，并使她們掌握新生技能。所以，引導社會潮流并能夠帶動社會發展的女性不可能是本身就出身名門貴族，且常年在象牙塔下不深入人民大眾的女性。

新時代的知識女性，她們反對父權、夫權的束縛，提倡婚姻自由，鼓勵社會上更多

的女性自力更生，擺脫對男子的依賴等，促進婦女的覺醒，她們在接受新思想時把合情、合理的觀念注入生活，并認為“容貌美和裝飾美并非是真美。要注重自己現時代的新婦女應該徹底肅清這種毒化觀念，要注重自己人格的偉大，精神的高尚，思想的進步?！?并在此基礎上去爭取民族國家之下的婦女解放，并呼吁女性“忘記她的權利，忘記她的安樂，忘記她自己的生活，只有一個宗旨和一件事情，就是要犧牲自己的一切來救國”?，強調女子在國家存亡面前所處的境地。此外，還有知識女性建立“信箱欄”為廣大的女性姐妹解決她們在婚姻、家庭、聲譽、戀愛、學習等方面遇到的問題。不斷堅持女性獨立的立場，為女性從身體到心靈的解放一直堅持不懈地進行著。她們用各種方式啟蒙大眾，也啟蒙著女性自身。這一時期，這種女性雖然規模并不龐大，但是對社會的影響力是無限的。

雖然這個群體在人群中占極少數，但是這些兼具高背景和高知識的女性將她們不同傾向的思想用最直觀的外觀服飾形象展現給了更多人，她們的著裝顯示出當下時代社會女性的特點，和她們直接接觸的一定不是社會底層的廣大群眾，而首先應是處于社會中間層的知識分子。社會上競相模仿時尚會造成盲目跟風，而知識女性對大眾的人文關懷卻會滲透到大眾生活中，因此不同于摩登女郎，知識女性相對簡單、得體、大方的服飾才從本質上推動了社會大眾女性服飾的變革。

她們在視覺上借鑒了最新式的穿衣風格，在思想上又盡可能地去考察勞動大眾能夠接受的范圍，她們獨立、有知識、愛國的新女性形象使大眾更能夠接受。所以，這一部分女性群體的衣服不會顯得十分夸張和引人非議，她們的前衛思想和中國實際狀況的相互作用使得知識女性的形象成為上海服裝設計定位的方向，新知識女性群體真正為1927～1937年女性服飾新形象的塑造起到了關鍵作用。

注釋：

① 包天笑：《衣食住行的百年變遷》，蘇州：政協文史編輯室編，1980年，第12頁。

② 康有為：《請斷發易服改元折》，《中國近代史資料從刊·戊戌變法資料》，1990年，第263-264頁。

③ 參見《服制》，《政府公告》1912年10月。

④ 參見《東明縣志生活民俗》，《中國地方志民俗資料匯編》，北京：書目文獻出版社，1989年，第243頁。

⑤ 參見《維持國貨以興商稅說》，《申報》1912年6月13日。

⑥ 王宇清：《萬古中華服裝史》，上海：輔仁大學出版社，2005年，第220頁。

⑦ 王宇清：《萬古中華服裝史》，上海：輔仁大學出版社，2005年，第225頁。

⑧ 呂毖：《明宮史卷》，北京:北京古籍出版社，1998年，第98頁。

⑨ 來鳳儀：《張愛玲散文集》，第78頁。

⑩ 鐫冰女士：《婦女裝飾之變化（下）》，《民國日報（上海）》1927年1月8日。

? 鐫冰女士：《女士冬帽》，《民國日報(上海)》1926年12月13日。

? 葉淺予：《旗袍設計圖》，《玲瓏》1931年第17期。

? 費正清、費維愷：《劍橋中華民國史下卷》，北京：中國社會科學院出版社，2007年，第331頁。

? 胡懷?。骸杜赢敵b飾》，《婦女雜志》1921年10月5日。

? 伊生：《婦女的社會問題》，《玲瓏》1935年第46期。

? 夏曉虹：《晚清女性與近代中國》，北京：北京大學出版社，2004年，第12頁。

? 佚名：《新女性戀愛與婚姻觀》，《玲瓏》1935年第54期。

? 佚名：《現代婦女應有正確的審美觀念》，《玲瓏》1937年第75期。

? 宋美齡：《國民犧牲精神與女界責任》，《玲瓏》1937年第81期。

本文為國家社科基金藝術學重點項目“傳統服飾中的‘中國元素’及創新設計研究”

（項目編號：ZXKY03140409）和北京市教委長城學者培養計劃（項目編號：CIT&TCD20150307）階段性成果。

劉玉琪 北京服裝學院 研究生

陳 芳 北京服裝學院 教授 博士